Цифровые фотоаппараты оснащаются встроенными вспышками небольшой мощности. Обычно встроенные вспышки имеют ведущее число порядка 10—12 и служат лишь в качестве источника света для съемки крупных планов с близкого расстояния. Вспышки большей емкости значительно сократили бы срок автономной работы фотоаппарата. Впрочем, применение
вспышки и так сказывается на продолжительности работы. Если без применения вспышки цифровая камера способна отснять 50 кадров, то вспышка сокращает это количество примерно вдвое.
При съемке автоматической цифровой камерой мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда фотоаппарат блокирует спусковую кнопку, не давая
возможности сделать снимок. Происходит это либо при неправильной наводке на резкость механизмом автоматической фокусировки (объект расположен слишком близко, а режим макросъемки не выбран, или в зоне датчика
автофокуса слишком много контрастных объектов, находящихся на разных расстояниях от камеры), либо при ошибках в определении экспонометриче-ских параметров (освещенность слишком велика или слишком мала, и автомат не может выбрать сочетание выдержки-диафрагмы, при котором сенсор будет экспонирован правильно). Встроенная вспышка подобной блокировкой не оснащена (не считая естественного ограничения функционирования вспышки во время заряда конденсатора — до восстановления заряда вспышка попросту не сработает). То есть снимок будет сделан даже в том
случае, если объект находится за границей эффективной дальности вспышки. Поэтому знать максимальную дальность действия встроенной вспышки своей камеры должен каждый фотолюбитель.
Существует еще несколько особенностей применения встроенной вспышки.
Поскольку встроенный импульсный осветитель является устройством общего применения и располагается на лицевой панели фотоаппарата, он годится для макросъемки с минимального расстояния. То есть при съемке предметов, находящихся на удалении от камеры сантиметров в 70, вспышка будет работать, хотя почти наверняка "пересветит" снимаемый объект. А при съемке с 5-10 см (например, при фотографировании насекомых) следует применять либо специальную, надеваемую на объектив, кольцевую вспышку, либо выносной осветитель, расположенный сбоку.
Не пригодится встроенная вспышка при микро- и телескопической съемке,
т. е. при фотографировании через микроскоп или зрительную трубу. При пейзажной или архитектурной съемке вспышка тоже окажется бесполезной.
Пейзаж подразумевает съемку дальнего плана, находящегося далеко за границей дальности действия вспышки, а при архитектурной съемке с широкоугольным объективом или зуммируемым объективом, установленным на минимальное фокусное расстояние, вспышка даст множество отсветов и теней, искажающих рельеф архитектурных деталей. То же касается и съемки интерьеров, если вспышка не применяется для достижения особых художественных эффектов.
Основной недостаток встроенной вспышки — близкое расположение лампы от основного объектива.

Свет от импульсного осветителя падает на объект съемки и отражается под малым углом. Поэтому освещение встроенной
вспышкой приводит к эффекту "плоского" изображения, при котором выступающие детали и плоские поверхности не выделяются, а тени приобретают резкие контрастные границы. Особенно это заметно при съемке портретов.
В некоторой степени положение спасают встроенные вспышки с комбинированными осветителями (пример — фотоаппараты Olympus). В таких вспышках применяется не одна, а две лампы, либо светорассеиватель лампы разделен на две половины, верхняя часть используется в качестве источника заполняющего света (подсвечивает потолок, играющий в данном случае роль отражательного экрана), нижняя часть — в качестве источника рисующего
света (направляется прямо на снимаемый объект). Но в любом случае эта конструкция не является альтернативой применению выносных вспышек, при помощи которых можно получить различные варианты освещения.
Еще один неприятный эффект встроенных вспышек проявляется при съемке портретов. Это эффект "красных глаз". На снимках людей с применением вспышки глаза получаются светящимися. Происходит это потому, что в условиях недостаточной освещенности луч света от лампы-вспышки попадает на глазное дно через широко раскрытый зрачок, отражается и возвращается
в объектив камеры.
Избавиться от эффекта "красных глаз" можно двумя способами — увеличить
угол отражения света, переместив вспышку дальше от объектива фотоаппарата, либо заставить зрачок глаза сузиться и тем самым уменьшить угол отражения света. Первый способ без дополнительно подключаемой вспышки
применить невозможно. А суть действия второго способа заключается в том, что при сужении зрачка угол отражения светового луча тоже сужается, и отраженный от глазного дна свет не попадает в объектив. Этот способ срабатывает даже тогда, когда вспышка расположена прямо над объективом фотоаппарата (луч отраженного от глазного дна света попадает под объектив -на то же расстояние, на котором располагается от объектива рассеиватель вспышки). Проблема лишь в том, что предварительная засветка, заставляющая зрачки сужаться, должна быть такой интенсивности, чтобы глаза человека (и животного тоже, поскольку эффект этот проявляется при съемке любого живого существа со схожим строением глаз) на нее среагировали.
В простых пленочных в качестве источника
света для предварительной засветки используется излучающий светодиод. Несмотря на фокусирующую линзу, светодиодный механизм защиты от "красных глаз" абсолютно неэффективен — слишком мал световой поток,
и глаз на него не реагирует.
В пленочных зеркальных фотоаппаратах и в профессиональных цифровых
камерах, сконструированных на их базе, в качестве источника предварительной подсветки используется небольшой прожектор белого свечения (пример - все "зеркалки" Canon и Nikon). Лампа прожектора установлена
на лицевой панели фотоаппарата со стороны спусковой кнопки (рис. 9.2).

Этот же прожектор используется для подсветки снимаемого объекта в условиях недостаточной освещенности, когда датчики пассивного автофокуса
неспособны справиться с фокусировкой объектива.
Подсветка прожектором очень эффективна и комфортна, поскольку дает узконаправленный луч света, заставляющий зрачок глаза моментально сузиться, но при этом не ослепляет фотографируемого человека. Прожектор
потребляет меньше энергии, чем встроенная вспышка, хотя и несколько усложняет конструкцию камеры. Наконец, прожектор не снижает быстродействие фотоаппарата, поскольку схема питания лампы предварительной
подсветки не влияет на заряд конденсатора встроенной вспышки. А недостаток прожектора в том, что его лампу легко закрыть правой рукой — раз-
меры современных фотоаппаратов невелики, а потому фотографу приходится следить за положением собственных пальцев.
В большинстве пленочных фотоаппаратов среднего класса, равно как и в большинстве цифровых камер, для подавления эффекта "красных глаз"
в качестве источника подсветки используется сама вспышка. При включен-
ном режиме подавления эффекта "красных глаз" в момент нажатия на кнопку спуска вспышка дает один или несколько (фотоаппараты Olympus) световых импульсов небольшой мощности, заставляя зрачки сузиться. Затем
происходит срабатывание затвора, и вспышка выдает основной световой
импульс. Как и в камерах с прожектором, предвспышка работает в условиях низкой освещенности в качестве источника подсветки автофокуса. Короткого светового импульса (или серии импульсов) хватает для того, чтобы датчики дальномера автоматической фокусировки определили расстояние до
снимаемого объекта.
Использование предварительной вспышки для подавления эффекта "красных глаз" работает очень эффективно, однако имеет несколько побочных последствий. Во-первых, этот способ не комфортен, поскольку световой импульс усиливает эффект ослепления фотографируемого человека (после
предварительной вспышки зрачок начинает расширяться и в этот момент
происходит основная вспышка). Во-вторых, предвспышка снижает быстродействие камеры, причем настолько, что в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов с момента нажатия на спусковую кнопку до срабатывания затвора проходит около секунды, если не больше. В-третьих, применение предвспышки требует от обладателя цифровой камеры некоторого навыка. Дело в том, что многие фотолюбители инстинктивно реагируют
Рис. 9.2. На передней панели пленочного фотоаппарата Nikon F60
расположен прожектор подсветки
на предвспышку как на основной световой импульс, тем более что затвор многих "цифровиков" срабатывает практически бесшумно.
Фотограф сдвигает камеру, полагая, что снимок сделан, и в это время срабатывает затвор.

Снимок оказывается безнадежно испорченным.
Чтобы не ошибиться при использовании встроенной лампы-вспышки достаточно следовать простым правилам. Не включать автоматический режим работы вспышки, полностью полагаясь на автоматику, — то есть отключать вспышку принудительно и включать только тогда, когда ее применение неизбежно. Не снимать со вспышкой объекты, расположенные ближе 2 и дальше 5 м. Именно в этом диапазоне расстояний лампа-вспышка будет работать наиболее эффективно. Правильно держать фотоаппарат, не перекрывая пальцами левой руки окошко датчика вспышки, иначе лампа будет всегда давать импульс максимальной интенсивности, а диафрагма объектива
будет всегда максимально открытой, что приведет к передержке.
Конструкция корпуса цифровой камеры средней ценовой группы рассчитана на то, что фотограф будет работать с фотоаппаратом одной правой рукой. В отличие от пленочных фотоаппаратов, у фотолюбителя с цифровой камерой левая рука остается свободной, и к этому надо привыкнуть. В крайнем случае, можно левой рукой поддерживать фотоаппарат снизу, но не обхватывать корпус камеры, как мы делаем снимая пленочной или "дальномеркой". Это кажется неудобным, но иначе мы будем постоянно перекрывать пальцами левой руки светоприемники экспозиционной автоматики, датчика вспышки, саму вспышку и даже касаться раздвижного тубуса объектива, что чревато поломками моторного привода изменения фокусного
расстояния и механизма автоматической фокусировки.
И еще одна, не вполне "техническая" рекомендация — не использовать без
особой надобности вспышку в общественных местах. В театрах и кинозалах
это вообще недопустимо, в переполненном транспорте или в очереди может привести к неожиданным последствиям — не всем нравится слепящий световой импульс. А при репортажной съемке всякого рода бедствий вспышка
может навлечь на фотографа гнев пострадавших людей. Впрочем, профессиональные фоторепортеры умеют снимать в любых ситуациях так, что это не выходит за рамки общепринятых этических норм.
Если элементарных сведений об устройстве и основных применениях фотовспышек хватит большинству фотолюбителей, занимающихся семейной фотографией или снимающих время от времени исключительно для удовольствия, то для занятия творческой фотографией их явно недостаточно.
Сначала рассмотрим дополнительные и относительно редко используемые возможности встроенной вспышки. В первую очередь, это режим медленной синхронизации, аналогичный синхронизации по второй шторке для пленочных фотоаппаратов. В обычном режиме вспышка срабатывает в момент полного открытия кадрового окна, соответствующий выдержкам шторного
затвора (оптимальная выдержка называется выдержкой синхронизации) от
1/30 до 1/125 с в зависимости от конструкции затвора. Применение слишком коротких выдержек в камерах со шторным затвором приведет к частичному экспонированию кадра, хотя центральные затворы позволяют применять вспышку во всем диапазоне выдержек.

Длительность светового импульса короче, чем время полного открытия кадрового окна и составляет от 1/100 в простых до 1/2000 в "интеллектуальных" (с развитым автоматическим управлением) вспышках.
В классических шторных затворах, в которых шторки перематываются справа налево, съемка с лампой-вспышкой быстро движущегося слева направо объекта в режиме слежения (то есть перемещая камеру вслед за движущимся объектом) приведет к проявлению эффекта движения назад. Это происходит потому, что в момент открытия первой шторки происходит экспонирование пленки (сенсора), при котором вспышка еще не работает, затем после полного раскрытия кадрового окна срабатывает вспышка и происходит повторное экспонирование, уже при освещении световым импульсом. Изображение смазывается вперед, создавая ощущение, что объект перемещается в обратную сторону. Синхронизация по второй шторке затвора позволяет избавиться от этого эффекта.
В высокоскоростных затворах, в которых шторки движутся свер-
ху вниз (вдоль короткой стороны кадра), подобный эффект отсутствует,
а режим синхронизации по второй шторке задействован в режиме ночной съемки, в частности, в программе "ночной портрет". При этом в момент открытия кадрового окна первой ламелью затвора происходит экспонирование темного фона, а в момент начала движения второй ламели срабатывает вспышка и экспонируется объект съемки (например, человек). В результате яркости фона и лица портретируемого выравниваются, становятся различимы детали фона.
Другая функциональная возможность встроенной вспышки цифрового фотоаппарата — серийная съемка с импульсным осветителем. Если в фотоаппаратах среднего любительского уровня при одновременном включении принудительного режима работы вспышки и серийной (кадр за кадром при
нажатии спусковой кнопки) съемки вспышка сработает лишь один раз
и затем выключится, то в некоторых камерах старшей группы вспышка будет срабатывать каждый раз до полного разряда конденсатора. При этом энергия светового импульса активно снижается. Встроенная вспышка способна обеспечить экспозицию серии из кадров, мощные подключаемые лампы — до нескольких десятков кадров.
Режим принудительного включения встроенной вспышки будет полезным при ярком солнце, когда теневые переходы имеют наибольший контраст. Вспышка выравнивает перепады яркости и снимок получается лучше проработанным в деталях. Но при этом надо следить, чтобы на снимке не возникло двойных теней — от основного источника света (от солнца) и от
вспышки. То есть фоновая поверхность (например, стена здания) должна располагаться на достаточном удалении от объекта съемки.
Как бы ни были совершенны встроенные фотовспышки, — внешних осветителей они не заменят. При этом внешней вспышкой может пользоваться и владелец недорогой цифровой камеры, которая не оборудована колодкой для подключения внешних фотовспышек или отдельным синхроконтактом. Речь идет об автономных импульсных фотоосветителях с дистанционным зажиганием лампы. Эти вспышки оснащены светоприемником, реагирующим на световой импульс встроенной в фотоаппарат вспышки.

В момент
срабатывания основной вспышки происходит срабатывание и дополнительного осветителя. При этом основная вспышка будет ведущим источником света, а внешняя вспышка — ведомым источником. Световой поток ведомого осветителя регулируется вручную либо автоматически, если вспышка согласована с импульсным осветителем конкретной модели фотоаппарата. Подобные вспышки выпускаются для своих камер компанией Minolta и, следует полагать, другими производителями фототехники. Применение второй фотовспышки позволяет добиться более реалистичного освещения снимаемого объекта и избежать эффекта "плоского" изображения.
Если вспышка с дистанционным беспроводным зажиганием недоступна или
в распоряжении фотографа есть обычная вспышка, то можно обойтись и
этим набором, дополнив дополнительную вспышку или даже несколько вспышек беспроводными синхронизаторами. В этом случае синхронизатор
реагирует на световой импульс встроенной вспышки и приводит к срабатыванию дополнительных вспышек.
Синхронизатор представляет собой устройство с гнездом для штативной гайки, со световым датчиком и поворотной колодкой с центральным контактом для крепления вспышки. Синхронизатор крепят на штативе, ориентируя окно датчика на встроенную (или подключенную к камере основную) вспышку, а импульсный осветитель вставляют в колодку и направляют в выбранную сторону — на объект съемки, на задник или на потолок.
Таким образом, беспроводной синхронизатор значительно расширяет функциональность фотовспышки. Во-первых, он позволяет применять дополнительные импульсные осветители с камерами, не имеющими ни колодок для подключения внешних вспышек, ни отдельных синхроконтактов, — начиная с пленочных фотоаппаратов-"мыльниц", заканчивая компактными цифровыми камерами. Во-вторых, набор вспышек, расставленных на штативах и снабженных синхронизаторами, позволяет создавать неограниченное количество вариантов освещения — от простой подсветки фона, до специального узконаправленного рисующего луча.
Главное в применении дополнительных вспышек с синхронизаторами -
добиться того, чтобы их световой поток не перекрывал световой поток основной вспышки, поскольку автоматика камеры будет выбирать диафрагму
объектива без учета уровня освещенности снимаемого объекта дополнительными источниками. Кроме того, фотограф должен представлять себе конечный результат съемки — световую картину, которая сложится при срабатывании всех импульсных осветителей. При работе с пленочной камерой это
задача не из простых, но цифровой фотоаппарат позволяет увидеть снимок сразу после срабатывания затвора. И в случае неудачи фотограф может тут же приглушить свет от дополнительных вспышек экранами, откорректировать расположение осветителей или самого снимаемого объекта.
Понятное дело, что в данном случае мы говорим о павильонной съемке.

Но легкий штатив и автономная вспышка небольшой мощности, дополненная синхронизатором, позволяют использовать выносную вспышку и для съемки на выезде. Правда, вес и размеры комплекта съемочной аппаратуры в этом случае значительно увеличиваются.
Цифровые камеры старшей ценовой группы и полупрофессиональные фотоаппараты (не говоря уже о профессиональных) имеют многоконтактные колодки (так называемые "горячие башмаки") для подключения интеллектуальных автоматических импульсных осветителей. Моделей подобных фотоаппаратов достаточно много. Это Canon PowerShot G3, Panasonic Lumix DMC-LC5, Leica Digilux 1, Nikon CoolPix 5700, Olympus Camedia C-5050 Zoom и другие.
Колодки предназначены для подключения согласованных вспышек, а это
означает, что максимальная функциональность внешних осветителей может
быть достигнута только с применением полностью совместимых по электрическим контактам и системе управления вспышек. Но это вовсе не исключает работу цифровых фотоаппаратов с остальными, несогласованными фотовспышками. Просто некоторые функции таких осветителей будут недоступны. Список рекомендованных производителем согласованных внешних вспышек приведен в инструкции к каждому фотоаппарату. Вспышки к своим моделям цифровых фотоаппаратов выпускают компании Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma. Кроме того, к некоторым моделям цифровых камер подходят вспышки производства Sigma. А среди независимых (то есть
среди не производящих цифровые фотоаппараты) фирм можно выделить
Metz.
Внешние вспышки могут быть автоматическими с развитым управлением и простыми без какой-либо автоматики. Следует заметить сразу — от применения фотовспышек отечественного производства и дешевых моделей азиатского производства следует категорически воздержаться. Причем речь
идет не об ограниченной функциональности или качестве вспышки, а о работоспособности самой камеры.
В механическом пленочном фотоаппарате синхроконтакт — это пара электрических контактов, замыкаемых в момент срабатывания затвора. Напряжение на контактах при  подключении  отечественных вспышек марок
"ФИЛ", "Луч", "Электроника", "Фотон" достигает 300 вольт, а при подключении вспышек Unomat (практически, любой модели!) - 150 вольт.
Со временем высокое напряжение на контактах приводит к тому, что они
обгорают. Но это абсолютно не сказывается на работоспособности механической камеры. Совсем другое дело - - современные пленочные камеры с развитой автоматикой и цифровые фотоаппараты. Их синхроконтакты рассчитаны на максимальное напряжение до 10 вольт (обычно значение напряжения еще меньше и не превышает 5 вольт). К каким последствиям приведет обгорание синхроконтактов цифрового фотоаппарата, в котором блицавтоматика и электронная начинка интегрированы в единое целое, предсказать трудно. Однако не напрасно производители цифровых камер гарантируют исправную работу только с фирменными, рекомендованными к применению вспышками.
В ряду вспышек Unomat есть весьма соблазнительные модели, вроде B24auto и B20auto.

Очень дешевые (30 и 20 долларов соответственно), снабженные независимой от камеры автоматикой (на вспышке устанавливается
чувствительность пленки и значение диафрагмы, остальное делает автомат — по интенсивности отраженного освещения устанавливает необходимую для правильной экспозиции мощность импульса), эти вспышки небезопасны для цифровой и зеркальной пленочной камеры по описанным
выше причинам. К тому же автоматика вспышек Unomat работает крайне непредсказуемо.
Хорошая согласованная вспышка стоит от 120 долларов и дороже. А определить, будет ли конкретная модель в полной мере функциональной с вашей камерой, можно и на глаз. Для этого надо сравнить контакты на колодках подключения вспышки и фотоаппарата. На камерах разных производителей количество и расположение контактов различно. Совпадает лишь центральный синхроконтакт и, как правило, один сигнальный, отвечающий за световую готовности вспышки в видоискателе. Если остальные контакты на вспышке и камере не совпадают, вспышка, скорее всего, совместима, но не согласована. Абсолютно несовместимые вспышки попадаются крайне редко. И все же, выбирая лампу-вспышку, захватите с собой фотоаппарат, чтобы проверить их совместную работу на практике.
Что дает согласованная вспышка? Минимальный функциональный набор состоит из автоматического ввода значения фокусного расстояния объектива (важно при работе с зумом) и установленной автоматом экспозиции или выбранной вручную диафрагмы, из индикации в видоискателе готовности вспышки к работе и автоматического ввода установленного значения светочувствительности сенсора (или чувствительности пленки).
Наиболее совершенные автоматические вспышки позволяют регулировать угол излучения. Стандартное значение угла излучения — 45—60°. Увеличение угла приводит к уменьшению ведущего числа вспышки (и, соответст венно, ее мощности) и к уменьшению дальности действия, но увеличивает площадь освещения. Уменьшение угла излучения приводит увеличению ведущего числа вспышки и увеличивает дальность действия. Изменение угла излучения учитывается автоматикой вспышки, а потому пересчетов экспозиционных параметров не требуется.
Большинство популярных моделей внешних вспышек, исключая самые дешевые, снабжены поворотной головкой, позволяющей направить световой поток вверх, используя потолок в качестве отражающего экрана. При этом особо важной становится система автоматического определения необходимой мощности излучения вспышки для правильной экспозиции. В самых совершенных моделях система автоматики отрабатывает серию предварительных очень коротких и неярких импульсов (из-за этого они неразличимы глазом), замеряет отраженную освещенность и на основе этих данных устанавливает необходимую мощность срабатывания лампы. При этом во вспышках системы TTL отраженный свет от  предварительных импульсов улавливается датчиком, расположенным за основным объективом фотоаппарата, а устройства, автомат которых рассчитывает мощность вспышки непосредственно во время срабатывания основного импульса, ориентируются на световой поток, отраженный от поверхности светочувствительного материала.

Очень дешевые (30 и 20 долларов соответственно), снабженные независимой от камеры автоматикой (на вспышке устанавливается
чувствительность пленки и значение диафрагмы, остальное делает автомат — по интенсивности отраженного освещения устанавливает необходимую для правильной экспозиции мощность импульса), эти вспышки небезопасны для цифровой и зеркальной пленочной камеры по описанным
выше причинам. К тому же автоматика вспышек Unomat работает крайне непредсказуемо.
Хорошая согласованная вспышка стоит от 120 долларов и дороже. А определить, будет ли конкретная модель в полной мере функциональной с вашей камерой, можно и на глаз. Для этого надо сравнить контакты на колодках подключения вспышки и фотоаппарата. На камерах разных производителей количество и расположение контактов различно. Совпадает лишь центральный синхроконтакт и, как правило, один сигнальный, отвечающий за световую готовности вспышки в видоискателе. Если остальные контакты на вспышке и камере не совпадают, вспышка, скорее всего, совместима, но не согласована. Абсолютно несовместимые вспышки попадаются крайне редко. И все же, выбирая лампу-вспышку, захватите с собой фотоаппарат, чтобы проверить их совместную работу на практике.
Что дает согласованная вспышка? Минимальный функциональный набор состоит из автоматического ввода значения фокусного расстояния объектива (важно при работе с зумом) и установленной автоматом экспозиции или выбранной вручную диафрагмы, из индикации в видоискателе готовности вспышки к работе и автоматического ввода установленного значения светочувствительности сенсора (или чувствительности пленки).
Наиболее совершенные автоматические вспышки позволяют регулировать угол излучения. Стандартное значение угла излучения — 45—60°. Увеличение угла приводит к уменьшению ведущего числа вспышки (и, соответст венно, ее мощности) и к уменьшению дальности действия, но увеличивает площадь освещения. Уменьшение угла излучения приводит увеличению ведущего числа вспышки и увеличивает дальность действия. Изменение угла излучения учитывается автоматикой вспышки, а потому пересчетов экспозиционных параметров не требуется.
Большинство популярных моделей внешних вспышек, исключая самые дешевые, снабжены поворотной головкой, позволяющей направить световой поток вверх, используя потолок в качестве отражающего экрана. При этом особо важной становится система автоматического определения необходимой мощности излучения вспышки для правильной экспозиции. В самых совершенных моделях система автоматики отрабатывает серию предварительных очень коротких и неярких импульсов (из-за этого они неразличимы глазом), замеряет отраженную освещенность и на основе этих данных устанавливает необходимую мощность срабатывания лампы. При этом во вспышках системы TTL отраженный свет от  предварительных импульсов улавливается датчиком, расположенным за основным объективом фотоаппарата, а устройства, автомат которых рассчитывает мощность вспышки непосредственно во время срабатывания основного импульса, ориентируются на световой поток, отраженный от поверхности светочувствительного материала.

Подключаемая вспышка обладает рядом несомненных преимуществ перед встраиваемыми   фотовспышками.   Она   универсальна   в   применении —
вспышку можно использовать с любой камерой, имеющей центральный
синхроконтакт в колодке подключения. Если же центральный синхрокон-такт отсутствует (то есть в фотоаппарате установлен "холодный башмак", как у классической дальномерной камеры Leica или у дальномерных фотоаппаратов отечественного производства и зеркальных "Зенитов"), то вспышку можно подключить к отдельному синхроконтакту кабелем. Если на вспышке гнезда для кабеля нет, можно воспользоваться переходником, который вставляется в колодку фотоаппарата, а уже в него — вспышка. В подобном переходнике предусматривается гнездо для подключения короткого кабеля синхронизации, а сам переходник выполнен поворотным, что позволяет поворачивать вспышку не только вверх или вниз, но и в стороны, изменяя направление светового потока.
Далее — внешняя вспышка обладает большей гибкостью настроек, большей
мощностью светового потока и большей дальностью действия. При необходимости направление светового потока вспышки можно направить вверх, получая источник мягкого рассеянного освещения. Встроенная же вспышка всегда направлена вперед.
Наконец, внешняя вспышка не расходует энергию источников питания
цифрового фотоаппарата. Питание автономной вспышки осуществляется от
собственных перезаряжаемых аккумуляторов или от совместимых по формату сменных элементов (обычно АА). То есть при истощении аккумуляторов
их можно безболезненно заменить обычными "батарейками". В цифровой
камере это затруднительно, поскольку энергии сухих элементов хватит всего
на десяток-другой кадров.
Недостатками внешних фотовспышек можно считать их размеры и вес. Небольшие по габаритам, они все же занимают место в кофре фотографа, а при подключении к камере, увеличивают размеры фотоаппарата. Но это совсем небольшая цена за те удобства, которые предоставляют фотолюбителю внешние импульсные фотоосветители.
Практика применения вспышек в пленочной фотографии включает в себя и определение значения устанавливаемой диафрагмы объектива в зависимости от расстояния до объекта съемки и чувствительности пленки. Подключать к цифровому фотоаппарату неавтоматическую вспышку по уже упомянутым выше причинам категорически не рекомендуется. Да и странно как-
то использовать 20-долларовую простейшую вспышку с цифровой камерой
стоимостью в 800 долларов (только в таких фотоаппаратах предусмотрена ручная установка выдержки и диафрагмы). Но если все же придется (или
наряду с цифровым фотоаппаратом фотолюбитель использует и пленочную
классику, что, кстати, совершенно обосновано и в высшей степени правильно — хотя бы для совершенствования мастерства), то вот свод элементарных правил пользования простой неавтоматической вспышкой.

Выдержка, при которой вспышка синхронизируется с затвором фотоаппарата, удальномерных механических фотоаппаратов и зеркальных "Зенитов" единственная       1/30 с, у импортных фотоаппаратов — от  1/30 до   1/125 с (выдержка синхронизации помечена красными цифрами), у фотоаппаратов с центральным затвором — любая. Поэтому выбирать приходится один экспозиционный параметр — значение диафрагмы. Оно определяется по калькулятору на задней стенке корпуса вспышки. Калькулятор представляет собой либо составной поворотный лимб, либо таблицу. Сначала рассмотрим таблицу. По одной оси таблицы (например, по вертикали) нанесены значения чувствительности пленки, по другой - расстояние в метрах. Отыскиваем столбец, соответствующий установленной чувствительности сенсора или пленки. По горизонтали находим строку, соответствующую расстоянию до снимаемого объекта. В ячейке пересечения столбца и строки увидим значение диафрагмы, которую требуется установить для правильной экспозиции. Если на вспышке установлен поворотный лимб, то сначала на внутренней шкале выставляем значение чувствительности сенсора. При этом риски лимба, обозначающие значения диафрагмы, совпадут с рисками основной шкалы, то есть напротив значений расстояния будут располагаться значения диафрагмы объектива. Устанавливаем правильную диафрагму и снимаем.
Используя неавтоматические вспышки (обычно отечественного производства), легко заметить несоответствие значений светочувствительности по ГОСТу и значений светочувствительности импортной фотопленки или сенсора цифрового фотоаппарата по системе ISO. Как поступать в этом случае? Сложных пересчетов не потребуется. Система ISO отличается от ГОСТа в основном лишь стандартным численным рядом. Если мы установим вместо 100 единиц ISO 90 по ГОСТу (если нет отметки 90 единиц, сгодится и 130), то погрешность будет не столь значительной, чтобы серьезно повлиять на экспозицию. Соответственно, вместо 200 единиц ISO на калькуляторе вспышки можно установить 130 единиц ГОСТа (погрешность будет чуть выше), вместо 400 единиц ISO — 350 единиц по ГОСТу. В любом случае, отклонения в определении значения диафрагмы будут меньше разброса освещенности, который дают старые неавтоматические фотовспышки. А необходимые коррективы можно внести в ходе практической съемки — ориентируясь по выведенному на контрольный дисплей результату. И еще — когда излучатель вспышки направлен не прямо на снимаемый объект, а в сторону, на отражающую поверхность, то при расчете значения диафрагмы следует учитывать увеличившееся расстояние до объекта. При этом для упрощения расчета можно исходить из того, что отражающая поверхность не уменьшает световой поток более чем вдвое (то есть на одну ступень диафрагмы в сторону увеличения относительного отверстия). К примеру — направляем излучатель вспышки на потолок под углом в 45°. При этом луч отразится от потолка тоже под углом в 45°. Получаем равнобедренный треугольник, основание которого будет равно расстоянию от излучателя до точки отражения на потолке. Определяем на глаз или при помощи дальномера фотоаппарата расстояние от камеры до объекта, умножаем его на два, отыскиваем на калькуляторе вспышки нужное значение диафрагмы и увеличиваем его на одну ступень.

Встроенная или подключаемая автоматическая вспышка — инструмент во многих отношениях замечательный, но не универсальный. Более того, в любительской фотосъемке значительная часть композиционных и экспозиционных ошибок приходится именно на кадры, отснятые с применением фотовспышки. Свет электронного импульсного осветителя по спектральному составу близок к спектру дневного света, однако назвать его полноценной заменой естественному освещению нельзя.
Небольшая дальность действия вспышки ограничивает применение импульсного осветителя съемкой ближних планов. Но для объектов, расположенных ближе 1—2 м от камеры, свет вспышки оказывается слишком ярким, а для объектов, расположенных дальше 3—5 м, — слишком слабым. К тому же сказывается расположение излучателя вспышки рядом с объективом. В результате мы получаем неестественное "лобовое" освещение, скрадывающее рельеф, уничтожающее теневые переходы и пластику фотографируемого объекта.
Правильней было бы рассматривать встроенную фотовспышку в качестве
вспомогательного инструмента для сугубо документальной фотографии, когда фотограф не стремится достичь художественной выразительности снимка. Но в том-то и дело, что применение вспышки очень часто вредит документальной достоверности фотографии. Сравните портрет человека, снятый
при освещении вспышкой, и такой же портрет с правильно выставленным светом. Результаты окажутся в буквальном смысле противоположными (вплоть до того, что на первом снимке человек с трудом узнает самого себя).
Умение работать с источниками естественного и искусственного освещения — один из основных технических навыков съемочной практики, определяющий уровень мастерства фотолюбителя (второй навык — умение правильно определить экспозиционные параметры, оптимальным образом подходящие к каждому виду съемки). Работа со светом — важнейшая часть процесса композиционного решения снимка, недаром во времена становления фотографии ее называли светописью.
Чем хороша встроенная автоматическая вспышка? Тем, что она всегда под рукой. В условиях недостаточного освещения, когда у фотографа нет возможности тщательно выстроить кадр, он может все-таки получить правильно экспонированный снимок. Кроме того, вспышка служит отличным вспомогательным источником света для смягчения контрастных переходов света и тени при ярком освещении. Собственно, в этом ее основное предназначение — если говорить именно о творческой фотосъемке.
В традиционной фотографии, даже если импульсная лампа оснащена системой регулировки светового потока (изменение угла освещения и интенсивности светового импульса), определить уровень яркости вспышки на глаз очень трудно. При съемке, к примеру, портрета при или боковом солнечном освещении вспышка способна высветлить глубокую тень. Но как при этом избежать передержки? Только при помощи дорогостоящей профессиональной аппаратуры (флэшметра — измерителя светового импульса) или
опытным путем, отсняв серию кадров с различными вариантами освещения.

Цифровой фотоаппарат значительно облегчает работу, поскольку результат съемки можно тут же просмотреть на контрольном дисплее. Увеличив центральную часть кадра, мы хотя бы в общих чертах увидим, насколько велик перепад яркостей, правильно ли освещен объект, как следует изменить освещение. Однако при использовании встроенной вспышки, не имеющей
ручных регулировок, возможность просмотра отснятых кадров мало что дает. Оперируя одной вспышкой, да еще и автоматической, настроить освещение снимаемого объекта трудно.
Но не стоит забывать, что в помещении и особенно вне его объект съемки
освещается множеством естественных и искусственных источников света. Главным естественным источником является солнце или затянутое облаками небо, а так же свет, отраженный от водной поверхности, стен зданий,
асфальта, других предметов.
Искусственные источники света — это лампы накаливания, прожекторы, софиты, люминесцентные лампы, всякого рода отражатели (экраны, зонты и т. д.). Комбинация естественных и искусственных источников света предоставляет практически бесконечное количество вариантов светового оформления снимков. Ведь принципиальное отличие между искусственными и естественными источниками света в том, что первые мы можем приспособить к своим нуждам (изменить направление световых лучей, увеличить  яркость  свечения   или   вовсе   выключить лампу),   а  ко   вторым
вынуждены приспосабливаться сами (прикрывать объект съемки от яркого
солнца экраном, искать тень).
Прежде чем говорить о практической работе со светом, рассмотрим некоторые особенности различных источников света.
Солнечный свет состоит из совокупности световых волн различной длины. Самые короткие волны относятся к красной части видимой части спектра, самые длинные — к фиолетовой части спектра. Цвет какой-либо поверхности обусловлен способностью отражать световые лучи определенной части спектра. Окрашенная желтой краской стена отражает световые волны желтой части спектра, поглощая красные, зеленые, синие и фиолетовые волны. Соответственно, красная поверхность отражает короткие красные световые волны, поглощая все остальные.
Говоря о цветовой температуре светового потока источника света, имеют
в виду преобладание в световом потоке волн определенной части спектра.
К примеру, свет от лампы накаливания кажется нам белым, хотя его спектр смещен в сторону красного (преобладают короткие световые волны), имеет желтый цвет и, соответственно, меньшую цветовую температуру. А спектр света люминесцентной лампы смещен в сторону фиолетовой части спектра, имеет голубоватую окраску и большую цветовую температуру.
Различную цветовую температуру имеют как искусственные, так и естественные источники света. Например, спектр солнечного света в высокогорной местности и на море смещен в сторону фиолетовых волн. В первом
случае это обусловлено разряженной атмосферой на большой высоте, во втором — большой отражающей поверхностью воды и большим количеством водяного пара в морском воздухе.

В песчаной пустыне или каменистой местности картина будет обратная — спектр света смещен в сторону красных волн, поскольку к солнечному свету добавляется излучение раскаленного песка и отражение от разогретых солнцем камней.
В большинстве случаев небольшие колебания цветовой температуры на качестве цветного изображения не сказываются. Если мы снимаем людей на
поросшей свежей травой поляне, то их лица на фотографии не будут иметь
зеленоватого оттенка, хотя трава отражает зеленые волны и поглощает все
остальные. Почему так происходит? Потому что основную часть светового потока составляет свет солнца и неба. Но приблизив снимаемый объект вплотную к траве (уложив фотографируемого человека на землю), мы увидим, что нижняя часть лица приобретет зеленоватый оттенок. Еще более
нагляден пример съемки человека в яркой одежде — лицо женщины в ярко-красном платье может получиться неестественно розоватым.
В черно-белой фотографии для компенсации цветовых искажений используются цветные (стеклянные или пленочные) светофильтры. Для того чтобы
выявить на снимке облака, применяются желтый или желто-зеленый светофильтры, которые поглощают часть желтых и зеленых волн. В результате
спектральный состав света смещается в сторону голубого, облака на снимке
получаются темнее (то есть становятся хорошо различимыми). Для выравнивания цветовой температуры на море и в высокогорной местности применяют бесцветные светофильтры, которые поглощают световые лучи ультрафиолетовой     части     спектра пропускает     только
кристаллическое кварцевое стекло), а иногда и светло-голубые фильтры. Красные светофильтры используют для достижения эффекта ночных сним
ков днем. Эти светофильтры поглощают световые волны красной части спектра, пропуская все остальные. В результате снимок приобретает характерную для сумерек холодную тональность.
Кроме цветных светофильтров в черно-белой фотографии используются и
фильтры нейтральные, не имеющие цветовой окраски. Эти светофильтры
одинаково поглощают волны всего спектра света и применяются для снижения освещенности (чтобы иметь возможность снимать с более длительными выдержками и с открытой диафрагмой при ярком освещении).
Плотность светофильтров, то есть их прозрачность, способность пропускать
в той или иной степени световые лучи, указывается на их оправе, при помощи которой фильтры крепятся (навинчиваются) на оправу объектива фотоаппарата с наружной стороны. Обозначается плотность как 2х (уменьшает световой поток вдвое), 4х (уменьшает световой поток вчетверо), 6х и т. д.
Соответственно кратности светофильтра при ручной установке экспозиционных параметров выдержку следует увеличить (или открыть диафрагму).

Например, по экспонометру мы определяем пару экспозиционных параметров — выдержка 1/125 с, диафрагма 8. За светофильтром 2х выдержку следует увеличить вдвое — до 1/60 с (или открыть диафрагму на одну ступень).
В цветной фотографии для выравнивания цветовой температуры светофильтры применяются лишь частично. Дело в том, что использование цветного фильтра приведет к сильным цветовым искажениям. Поэтому для
цветной пленки годятся лишь бесцветные светофильтры для компенсации избытка ультрафиолета (море и горы) и для увеличения резкости изображения при съемке в утренней дымке (и в привычном для крупных городов
смоге). Попутно заметим, что бесцветный светофильтр выполняет еще одну функцию — защитную. Несмотря на то, что качественный светофильтр стоит немало, он все же гораздо дешевле объектива фотоаппарата. Навинченный на оправу объектива, ультрафиолетовый фильтр уберегает переднюю
линзу от пыли, влаги и случайных механических повреждений (повышая, заодно, резкость снимков).
Как же производится коррекция цветовой температуры в цветной пленочной фотографии? Подбором светочувствительного материала. Вы наверняка обращали внимание на маркировку цветной негативной или обращаемой
фотопленки. Если на упаковке пленки изображены символы солнца и (или) молнии, пленка предназначена для съемки при дневном свете или с лампой-вспышкой. А изображение миниатюрной лампочки указывает на то, что пленка предназначена для съемки при освещении лампами накаливания.
В цифровой фотографии ситуация сложней. Мы не можем заменить установленный в камеру сенсор другим, оптимизированным для съемки при ином освещении, нежели рассчитанное при конструировании камеры. Использовать для корректировки цветовой температуры цветные светофильтры
мы тоже не имеем возможности, хотя все сказанное про бесцветные ультрафиолетовые светофильтры справедливо и для цифровой камеры.
Каким же образом сенсор цифрового фотоаппарата настраивается на цветовую температуру того или иного источника света? Для этого в камере существует специальная схема сведения баланса белого.
Если перед объективом цифрового фотоаппарата расположить лист бумаги белого цвета, то отраженный от листа световой поток будет содержать волны всего спектра. Отраженный от белого листа свет лампы накаливания имеет смещение в сторону красных волн, но, приняв цвет отраженного света за белый, мы сможем откорректировать цветовую чувствительность сенсора при освещении тем же источником любой другой поверхности.
При смене источника на люминесцентную лампу, свет которой имеет смещение в сторону фиолетовой части спектра, процедура сведения баланса белого повторяется. Таким образом мы настраиваем камеры на цветовую температуру каждого источника света, сводя к минимуму возможные цветовые искажения.

На практике устанавливать баланс белого вручную довольно хлопотно
(к тому же у фотографа при себе должен быть лист белой бумаги, поскольку подходящей белой поверхности, способной заменить собой этот лист, поблизости может и не оказаться). И для облегчения сведения цветового баланса в цифровых камерах применяется автоматическая установка.
Датчик цветовой температуры — это два светодиода, прикрытые парой светофильтров синего и красного цвета. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает красная составляющая, компьютер камеры приходит к выводу, что источник света — лампа накаливания. В этом случае цветовая чувствительность сенсора переключается на заводскую предустановку для ламп накаливания. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает синяя составляющая, то цветовая чувствительность переключается на заводскую предустановку для люминесцентных ламп. Если сигналы датчиков примерно равны (спектральный состав отраженного света соответствует спектру солнечного света), то сенсор переключается в основной режим, предназначенный для съемки при естественном солнечном освещении.
Количество заводских предустановок цветовой чувствительности сенсора в камерах старшей группы, предназначенных для творческой съемки, может быть больше. Через систему экранного меню контрольного дисплея любой из этих режимов можно выбрать вручную. В том же меню включается ручное сведение баланса белого и режим автоматического выбора цветового баланса.
В дешевых фотоаппаратах начального уровня настроек цветовой чувствительности сенсора не предусмотрено. Сенсор камеры настроен на естественное солнечное освещение. Поэтому снимки, снятые самыми дешевыми фотоаппаратами-игрушками, всегда страдают существенными искажениями цветопередачи. На фотографиях, снятых такими камерами в помещении при свете ламп накаливания, преобладает желтый и практически отсутствует голубой цвет. Зимние фотографии, снятые на открытом воздухе в солнечную погоду, напротив, имеют голубой оттенок. Говорить о точной цветопередаче в подобном случае бессмысленно.
Как пользоваться настройкой цветового баланса любительской цифровой
камеры? В общем случае, когда освещение укладывается в стандартные рамки — съемка при дневном освещении после 9 часов утра и до заката солнца, съемка в пасмурную погоду, съемка с включенной вспышкой — достаточно выбрать в меню опцию автоматического сведения баланса белого. Если снимать приходится рано утром, когда спектральный состав света смещен в сторону синих волн, или во время заката, то лучше установить цветовой баланс вручную. Для этого можно воспользоваться заводскими предустановками — для утренней съемки установить режим освещения люминесцентной лампой, для вечерней съемки — режим освещения лампой накаливания. Однако заводские предустановки не всегда способны справиться с цветовыми искажениями. Скажем, съемка со стандартными установками баланса белого при закатном солнце, когда все предметы буквально залиты красным светом, либо съемка на рассвете, когда солнце только поднимается из-за линии горизонта, съемка в помещении при смешанном освещении лампами накаливания и люминесцентными светильниками, съемка на закрытом стадионе или на ночной улице, освещенных натриевыми лампами, почти гарантирует искажения цветопередачи.

В этих случаях лучше всего свести баланс белого по белому листу.
Выбрав в экранном меню опцию баланса белого, переключаем камеру на
ручную установку. Наводим объектив на белый лист (можно использовать
белую стену, потолок, любую поверхность, главное, чтобы ее цвет был максимально приближен к белому). При этом площадь кадра должна быть полностью занята поверхностью листа, а в зону охвата объектива не должны попасть тени или отсветы от других плоскостей. При наведении объектива на лист бумаги лучше воспользоваться телескопическим видоискателем, а не контрольным дисплеем, поскольку электронный видоискатель не охватывает всей площади кадра — дисплеи цифровых камер, как мы уже говорили, склонны к виньетированию границ снимка.
После выбора в меню опции ручной установки баланса белого на дисплее возникнет сообщение, предлагающее навести объектив на лист бумаги. Нажатие на кнопку спуска приведет к установке цветового баланса. Фотоаппарат выйдет из режима экранного меню в рабочий режим и будет готов к съемке.
Опция установки баланса белого обычно выведена первой строкой в экранном  меню.  Это позволяет оперативно  настраивать цветовую чувствитель
ность сенсора в условиях освещения без особой задержки.
Если же на первых порах пользователь цифровой камеры путается в символах, обозначающих заводские предустановки, то можно ориентироваться по
фоновому изображению на дисплее. Синхронно выбору того или иного пункта меню баланса белого будет изменяться сфокусированное объективом
изображение. Наиболее естественные сочетания цветов и будут соответствовать правильному сведению баланса белого.
При фотосъемке фотографу приходится решать целый ряд задач, в который
входят определение правильных экспозиционных параметров, установка выдержки и диафрагмы, наведение объектива на резкость, компоновка кадра.
Но главной задачей является световое решение снимка. И здесь автоматическая встроенная вспышка не всегда надежный помощник. Скорее наоборот, — освещая снимаемый объект встроенным импульсным осветителем,
фотолюбитель нивелирует кадр, сводит его к стандартной плоской картинке.
На натурной съемке, при фотографировании пейзажей и архитектуры, приходится использовать только естественные источники света — солнце и небо. Поэтому для получения эффектного, нерядового кадра мы ждем восхода
или заката солнца, необычных отражений от больших плоских поверхностей
и т. д. Но при съемке портретов, натюрмортов (т. е. в тех условиях, которые
принято называть павильонной или студийной фотосъемкой) и при макросъемке выстроить свет при помощи искусственных источников освещения мы вполне в силах.

Получить правильную, укладывающуюся в рамки замысла, световую картину можно посредством только набора фотовспышек с дистанционным зажиганием. Мы уже говорили о трудностях, которые сопутствуют подобному решению — трудно оценить на глаз конечную световую картину, а потому
приходится проводить пробную съемку (что для цифрового фотоаппарата,
кстати, не проблема, поскольку в нашем распоряжении есть контрольный
дисплей). К тому же световой поток электронных фотовспышек трудно регулировать, приходится использовать отражающие экраны, направлять излучатель на потолок или на стены.
Гораздо удобней в условиях студии пользоваться фотоосветителями, в которых в качестве источника света используются лампы накаливания. Основное
требование к подобным приборам — свет лампы должен быть белым, максимально приближенным по спектральному составу к спектру естественного солнечного света. Чтобы добиться этого, в фотоосветители устанавливают перекальные лампы с ограниченным сроком службы, световой спектр которых хоть и смещен в сторону красного цвета, но не в такой степени, как свет обычных ламп накаливания. Иногда в осветителях работают люминесцентные лампы, спектр света которых смещен в сторону фиолетового цвета, натриевые и другие специальные лампы.
Ясно, что в большинстве случаев набор студийных прожекторов и осветителей типа "юпитер" фотолюбителю будет недоступен (а без специального
помещения для фотостудии и не нужен). Однако в нашем распоряжении остаются все те же вспышки, светильники бытового назначения и пассивные осветители — отражающие экраны и зонты. Нет никаких причин отказываться от их применения в любительской фотосъемке.
При работе с бытовыми светильниками — настольными лампами, торшерами, потолочными люстрами и т. д. — следует помнить, что осветительные
приборы общего назначения не предназначены для фотосъемки. Во-первых,
бытовые светильники не рассчитаны на лампы большой мощности, а потому пригодны, в основном, в качестве источников заполняющего света и фоновой подсветки. Во-вторых, спектр света ламп накаливания бытовых светильников имеет сильное смещение в сторону красных волн. При съемке на цветную пленку или при цифровой фотосъемке этот аспект следует учитывать — то есть надо выбирать пленку для искусственного освещения и устанавливать баланс белого в цифровой камере вручную.
К пассивным осветительным приборам можно отнести любые виды отражателей. В качестве отражателей используются большие листы белой бумаги,
закрепленные на плоских поверхностях, подвесные экраны (в том числе и киноэкраны, имеющие высокую степень отражения), которые крепят на штативах, и осветительные зонты, которые тоже крепят на штативах или на специальных стойках. Кроме того, в качестве отражателей можно использовать обычные зеркала.

На практике наиболее удобны складные зонты (рис. 10.1). Они представляют
собой обычные зонты со сферическим куполом, внутренняя поверхность которых окрашена в белый цвет. Зонты различаются между собой диаметром
купола (значит, и площадью отражающей поверхности), но имеют одинаковое
устройство, которое ничем не отличается от устройства дождевого зонта (кроме трости, которая в осветительных зонтах не имеет рукояти и представляет собой трубку, которую можно насадить на осветительный штатив).
Рис. Осветительный зонт
Работают с осветительным зонтом следующим образом. раскрывают,
устанавливают на штатив (на обычный фотоштатив или на специальную стойку, входящую в комплект зонта). Купол зонта располагают таким образом, чтобы внутренняя белая поверхность его была направлена на объект съемки. Затем на внутреннюю поверхность зонта направляют световой поток фотоосветителя с лампой накаливания. Полезной особенностью осветительного зонта является его способность не только отражать световой поток, но и усиливать, фокусировать его на объекте съемки. В результате зонт позволяет получить нужное освещение, используя относительно маломощные источники света, в том числе и вспышки.
По применению фотоосветители подразделяются на четыре основных типа. Первый — осветители заполняющего света, дающие равномерное освещение объекта съемки. В качестве источника заполняющего света используется либо лампа-вспышка, направленная на потолок или стену за спиной фотографа, либо достаточно мощный осветитель с лампой накаливания, прикрытой Поскольку осветитель заполняющего света является основным источником, то его световой поток и определяет экспозиционные параметры кадра — выдержку и диафрагму.
Второй тип — осветитель рисующего света. Это небольшой осветитель, дающий направленный пучок света. Источник рисующего света устанавливают сбоку от объекта съемки. В его задачу входит выявление рельефа -скульптуры лица или объема предмета. В осветителях рисующего света устанавливаются лампы небольшой мощности, поскольку этот источник является вспомогательным, а не основным. От мощности лампы зависит и проработка теней — слишком мощный осветитель приведет к образованию
слишком контрастных световых переходов.
Применять рисующий свет следует очень осторожно, поскольку неправильно выстроенное освещение может до неузнаваемости изменить лицо человека. В то же время рисующий свет можно назвать основным инструментом
светового решения снимка. Именно он позволяет добиться наиболее эффектного изображения самых обычных предметов. В результате тривиальная, казалось бы, композиция может превратиться в настоящую живописную работу.
Третий тип — осветитель фоновой подсветки.

Этот источник света не является обязательным. Более того, в ряде случаев подсветка фона вообще не нужна, например, при съемке небольшого объекта с близкого расстояния на темном неосвещенном фоне.
Задача фоновой подсветки — снизить контр. Кроме того, подсвеченный фон
применяется для специального выделения объекта съемки. К примеру, при фотографировании военнослужащих на фоне знамени части полотнище подсвечивают, подчеркивая значимость снимка.
Фоновая подсветка широко применяется не только в портретной съемке, но и при съемке натюрмортов. Здесь на первый план выходит не столько
световое, сколько цветовое решение. Классический пример — ярко-оранжевый апельсин на фоне мягко подсвеченной зеленой ткани. Вроде бы все выстроено в высшей степени правильно, а без содрогания на эту аляповатую картину смотреть невозможно.
Наконец, четвертый тип — осветитель контрового света. Это маломощный источник света, устанавливаемый позади снимаемого объекта. В его задачу входит выделение характерных особенностей объекта, например, подчеркивание пышности женской прически. Как и осветитель рисующего света, источник контрового света следует применять очень осторожно. Особое внимание следует обратить на подбор мощности лампы. Слишком мощная лампа кардинальным образом изменит световую картину. Снимок будет выполнен в контражуре, лицо потретируемого человека будет передержано и получится слишком темным, а главными деталями изображения выступит ореол волос вокруг головы.
Впрочем, контражур является самостоятельным видом композиционного решения кадра, а потому сбрасывать его со счетов не следует. Чаще всего контровое освещение как основное применяется в пейзажной съемке. К примеру, все снимки закатов и восходов солнца сняты в контражуре.
Выстраивая свет, не следует впадать в крайности. Применение большого
количества осветителей зачастую приводит к неправильному расположению теней. Очень часто можно видеть натюрморт, на котором объект съемки отбрасывает двойную тень. Задача фотографа добиться эффекта естественного освещения, используя для этого источники искусственного света.
Устанавливая осветитель заполняющего света, мы поднимаем уровень общей освещенности до приемлемой величины, позволяющей сделать снимок
с достаточно короткой выдержкой и с таким относительным отверстием
объектива, которое даст необходимую глубину резкости (в портретной съемке минимальную). Рисующим светом мы подчеркиваем пластику снимаемого объекта, но при этом не создаем новые тени, а усиливаем уже сложившиеся. Если при этом расположение теней выглядит неестественно, то переустанавливать следует сначала осветитель заполняющего света, а затем по нему настраивать свет рисующий, но никак не наоборот.
Двойная (тройная и так далее) тень — самая распространенная, но далеко
не единственная ошибка в световом решении снимка. При злоупотреблении фоновой или контровой подсветкой можно получить совершенно абсурдные результаты. Например, световое пятно на заднике отвлекает внимание зрителя от лица портретируемого человека и создает эффект светящегося нимба. 

Мощная контровая подсветка способна превратить милую женщину
в настоящую фурию, а слишком интенсивный рисующий свет подчеркнет
морщины и состарит еще не слишком пожилого человека.
Вообще, мощные лампы осветителей, случается, дают вовсе не тот эффект,
которого  от  них ожидают.   Особенно  это  касается  импульсных ламп
вспышек. Поэтому везде, где это возможно, следует использовать смягчающие и выравнивающие световой поток отражатели. То есть основную вспышку или световой поток осветителя с лампой накаливания следует направлять на потолок или в центр купола большого зонта. А сам зонт ориентировать таким образом, чтобы центр его сферы был направлен на объект съемки. Стойки (легкие штативы) для крепления зонтов позволяют направлять световой поток в достаточно широком диапазоне. При этом купол зонта можно расположить под любым углом и даже параллельно линии горизонта.
Еще одна трудность возникает использовании источников искусственного света, для съемки в цвете. Поскольку цифровая фотография в подавляющем большинстве случаев — съемка в цвете, на это стоит обратить особое внимание. Речь идет о применении источников света с различной цветовой температурой, что приводит к серьезным цветовым искажениям.
Причем в традиционной (аналоговой) фотографии, использующей светочувствительные материалы на основе серебра, бороться с искажениями трудней, чем в фотографии цифровой. Дело в том, что та или иная марка фотопленки оптимизирована для определенной цветовой температуры — для съемки при освещении солнечным светом или вспышкой либо для съемки при освещении лампами накаливания. Смешанный свет от источников с различной цветовой температурой выводит часть осветителей за рамки этой оптимизации. То есть заполняющий свет от лампы-вспышки на отпечатке с негативной пленки для дневного освещения окажется белым, а рисующий свет от лампы накаливания — желтым. Предсказать расположение цветных пятен без предварительных пробных снимков невозможно. (Хотя искажения, скорее всего, будут не настолько велики, чтобы бросаться в глаза, но все же, все При съемке цифровой камерой выход очевиден. После настройки света на месте объекта съемки следует расположить белый лист бумаги, включить все осветители и настроить баланс белого вручную. Этим мы скорректируем цветовую  чувствительность сенсора и сведем возможные цветовые искажения к минимуму. Если же в качестве заполняющего, основного источника света используется вспышка, то настраивать баланс белого следует именно по ней (то есть использовать заводскую предустановку). В этом случае для дополнительной подсветки следует использовать лампы накаливания минимальной мощности — для уменьшения цветовых искажений.
Отдельного разговора достойна макросъемка. Большинство любительских цифровых камер среднего и старшего ценового диапазона оснащены зумми-руемыми объективами с функцией макроскопической съемки, а в компьютер фотоаппарата заложена программа макросъемки, обеспечивающая фокусировку на близких расстояниях. Но не стоит заблуждаться, ни одна из популярных моделей цифровых фотоаппаратов (кроме дорогих полупрофессиональных) не оснащается настоящим макрообъективом.

В лучшем случае
объектив цифровой камеры можно назвать "псевдомакроскопическим".
150_
Глава 10
В чем отличия макрооптики от В максимальном значении
масштаба, с которым возможна съемка с близкого расстояния. Макрообъектив позволяет получить изображение в масштабе 1 : 2, 1 : 1 и даже 2:1.
То есть изображение на пленке или на сенсоре цифровой камеры будет
вдвое меньше по размеру, чем размер снимаемого объекта, будет совпадать с размером снимаемого объекта или будет вдвое больше размера снимаемого
объекта (съемка с увеличением). Это позволяет увеличивать снимок при печати без потери качества и получать увеличенное изображение мелких объектов — например, насекомых.
Объективы, способные снимать в режиме псевдомакро, позволяют получить изображение в масштабе до 1 : 4 (то есть размер изображения будет в четыре раза меньше размера снимаемого объекта), а потому полноценными макроскопическими объективами не являются. Но, с другой стороны, несменная
оптика цифровых камер является универсальной, применимой не только
для макросъемки. А высокое качество сенсоров позволяет снимать с достаточным разрешением,  чтобы потом выделить центральную часть кадра
и увеличить тем самым масштаб изображения.
Макросъемка — совершенно удивительный вид фотосъемки, способный увлечь кого угодно (тем более, что все необходимое для этого в цифровой камере уже имеется). Но тут есть свои секреты, о которых следует знать, чтобы не разочароваться в результатах макросъемки.
Первое, что следует держать в памяти, — это минимальное расстояние, с которого можно проводить съемку в увеличенном масштабе. Рекордное значение (объективы камер Nikon) - 2 см, но обычно это расстояние не меньше 10-15 см (при масштабе изображения 1 : 8 и менее). В принципе,
для фотографирования растений и насекомых (а также любых мелких предметов, например, монет) вполне достаточно. Второе — каким образом на
цифровом фотоаппарате включается макрорежим. Обычно эта программа
выбирается дисковым селектором (макрорежиму соответствует пиктограмма цветка на дисковом селекторе).
Макросъемка с рук — весьма непростое занятие из-за естественной подвижности рук (камеру трудно зафиксировать), хотя при съемке живой природы на установку штатива времени нет. Любое самое незначительное движение руки способно смазать снимок, изображение получится нерезким. А безупречная резкость снимка — основное требование при макросъемке.
Как поступить в этом случае? Воспользоваться миниатюрным складным штативом, установить камеру и ждать подходящего момента, когда насекомое окажется перед объективом. Либо полагаться на твердость своих рук.
Для облегчения кадрирования лучше воспользоваться макрорежимом на "длинном конце" зуммируемого объектива.

То есть увеличить фокусное расстояние до максимума, что позволяет снимать мелкие с большего расстояния.
Наводка на резкость в макрорежиме осуществляется автоматически. Но не следует забывать о границах дистанции при макросъемке. Макрорежим позволяет фотографировать объекты, расположенные от камеры на расстоянии от 15, 10 или 2 см до 70 см. Эти значения у разных марок цифровых фотоаппаратов могут различаться. Объекты, расположенные вне границ фокусировки, получатся нерезкими.
Теперь о самом сложном — об освещении объекта макросъемки. Скажем
сразу, встроенную лампу-вспышку, какой бы совершенной она ни была,
применять нельзя. Съемка с близкого расстояния в увеличенном масштабе
приведет к серьезной передержке. Объект (насекомое или какой-либо предмет) получится слишком светлым.
В качестве источников света при макросъемке используют три вида осветителей. Это автоматические кольцевые лампы вспышки специального назначения, надеваемые на объектив. Осветители с лампами накаливания, в роли
которых могут выступать обычные карманные фонарики, особенно с галогенными лампами, дающими яркий белый свет. И отражающие экраны, направляющие на объект съемки световой поток общего источника освещения — солнца, если речь идет о натурной съемке.
Кольцевая вспышка — удовольствие дорогое и редкое, поэтому рассматривать этот вариант в качестве приемлемого мы не будем.
Что касается карманного фонаря, то эта вещь будет полезной в походном комплекте фотолюбителя не только для макросъемки. Еще раз уточню —
выбирать следует фонарь с галогенной лампой, дающей белый свет, чтобы избежать слишком явных цветовых искажений (жалко будет получить изображение, скажем, белой бабочки-капустницы, окрашенное в желтые тона).
В качестве отражающих экранов можно использовать обычное карманное зеркальце, но еще лучше — пластину из полированного светлого металла,
вроде алюминия, или лист бумаги с наклеенной на него фольгой. В этом случае отражающий экран будет обладать свойствами светорассеивателя, не отбрасывающего ярких бликов, присущих стеклянным зеркалам с серебряной амальгамой.
При всех достоинствах цифрового фотоаппарата заниматься макросъемкой
все же удобней, вооружившись пленочной зеркальной камерой, причем, механической, а не электронной. Зеркальный видоискатель позволяет точней оценить фокусировку объектива и скомпоновать кадр. Кроме того, пленочная камера с ручной установкой экспопараметров позволяет применять при макросъемке очень короткие выдержки (в паре с пленкой высокой чувствительности, разумеется), устраняя эффект смазывания изображения от дрожания рук. Наконец, пленочная позволяет применять специальные макрообъективы или кольца, устанавливаемые между объективом и                 замком камеры.
Из всего арсенала макросъемки владельцу цифрового фотоаппарата доступны электронный дисплей, которым придется воспользоваться в качестве видоискателя (если камера не зеркальная), и насадочные линзы. Последнее вызывает особый интерес, не так ли?

Насадочные линзы применялись в пленочной фотографии при репродукционной или макросъемке для увеличения масштаба изображения и сокращения дистанции минимальной фокусировки объектива. Применяются они и в цифровой фотографии — многие производители выпускают насадочные линзы к топовым моделям своих камер. Но у фотолюбителя есть возможность воспользоваться линзами, даже если снимать приходится достаточно простой камерой.
линза — это обычная очковая линза с положительным увеличением не более 2 крат. Если подобрать в магазине очковой оптики подходящую по диаметру очковую линзу (а они, кстати, имеют всегда правильную круглую форму), дополнить ее простой оправой, склеенной из полоски картона, надеть на оправу объектива, то мы получим абсолютно полноценный инструмент для макроскопической съемки. Насадочная линза увеличивает фокусное расстояние объектива, одновременно приближая переднюю границу фокусировки и увеличивая масштаб изображения. Побочные эффекты — снижение разрешающей способности объектива (что не критично, поскольку разрешающая способность сенсора все равно оказывается ниже), некоторое снижение резкости по краям кадрового окна и уменьшение светосилы объектива.
С какими цифровыми камерами можно применять самодельные насадочные линзы? С любыми, имеющими датчик экспонометра системы TTL, то есть камеры с замером освещенности через основной объектив. В этом случае необходимую экспозиционную поправку компьютер фотоаппарата внесет сам, исходя из интенсивности светового потока, проходящего через систему "объектив + насадочная линза". Сработает и система автоматической фокусировки.
К сожалению, компоновать кадр при макросъемке придется только по электронному видоискателю, если цифровой фотоаппарат не имеет зеркального или псевдозеркального видоискателя. Почему к сожалению? Потому что при дневном освещении дисплей камеры плохо различим. Положение исправят светозащитные складные шторки, которые можно приобрести ко многим моделям фотоаппаратов или изготовить самому из плотного, окрашенного
в черный цвет картона или фотографической крафт-бумаги.
В любом случае попробовать макросъемку на практике следует каждому фотолюбителю, снимающему цифровым фотоаппаратом. Дело это очень увлекательное, а снимки получаются просто удивительные. К тому же сама цифровая камера для макросъемки подходит едва ли не идеально. Если, конечно,
не предъявлять к ней слишком завышенных требований (постоянный реф
рен, но именно в неоправданных ожиданиях кроется опасность разочарования в цифровой аппаратуре).
Макросъемка живой природы — жанр вполне самодостаточный.  Помимо
декоративной и художественной ценности, снимки растений и насекомых
представляют научный и образовательный интерес. Чтобы правильно сфотографировать крошечное живое существо, от фотографа требуется немало
специальных знаний.
Ну, а макросъемка различных предметов может иметь и сугубо практическое значение. Нумизматам и филателистам дополнительных пояснений, думаю,
не потребуется.

Все цифровые камеры, к какой бы ценовой группе они ни относились, снабжены набором дополнительных функций. Наличие некоторых из них
небесспорно, другие оказываются весьма полезными. Речь о функциях видео- и звукозаписи, о выводе изображения на телевизор, о встроенных цифровых эффектах для обработки изображений и даже о свойственных, скорее, электронным записным книжкам, чем фотоаппаратам, органайзерах.
Самые  простые  цифровые  камеры,   относящиеся  к разряду Web-камер
с функциями автономной работы в качестве фотоаппарата, оборудуются минимальным набором дополнительных возможностей. К их числу относятся функции видеозаписи, звукозаписи, воспроизведения звуковых файлов формата МРЗ. Впрочем, фотоаппараты, способные воспроизводить МРЗ,
следует выделить в особую группу портативных мультимедийных устройств, поскольку не совсем ясно, какие из функций в подобных устройствах являются первичными, а какие вторичными.
Дело в том, что камеры со встроенными проигрывателями воспроизводят музыку лучше, чем снимают фотографии. В эти камеры-игрушки устанавливают дешевые сенсоры CMOS с низким разрешением (обычно от 350 тыс. пикселов и до 1,3 мегапиксела) и низкой, около 50 единиц ISO, светочувствительностью. Набор сугубо фотографических функций очень ограничен.
У подобных фотоаппаратов нет цветного контрольного дисплея, нет вспышки, диапазон изменения экспопараметров ограничен выбором выдержки электронного "затвора" (которого, по сути, нет вовсе), а фикс-фокусный необъектив имеет всего одно значение диафрагмы (то есть лишен механизма диафрагмирования).
Зато музыкальные функции реализованы на высоте. В этих комбинированных устройствах в качестве универсального носителя (и для снимков, и для
музыкальных файлов) используются сменные карты флэш-памяти. Звуковая
часть параметрическим эквалайзером с рядом заводских неиз-
меняемых предустановок, призванных улучшить звучание композиций раз-мых жанров. Иногда в подобные комбинированные устройства встраивают
микрофон для записи голоса, и обладатель фотоаппарата получает возможность использовать свою камеру как цифровой диктофон.
Относиться слишком серьезно к комбинированным камерам вряд ли стоит. Получить снимки приемлемого качества с их помощью невозможно (если
снимаемый объект находится ближе 2 и дальше 3 м от камеры, если освещение отличается от дневного, если установленный баланс белого совпадает
со спектральным составом света — солнечного без каких бы то ни было исключений). Использовать устройство в качестве цифрового диктофона из-за низкого качества звукозаписи проблематично. А приобретать такой "фотопроигрыватель" для прослушивания музыки из-за более высокой по сравнению с собственно плеерами МРЗ цены нерационально.

(Исключение составляют камеры Casio Exilim EX-MI и ЕХ-М2 (рис. 11.1), являющиеся одновременно полноценными цифровыми фотоаппаратами и плеерами МРЗ).
Рис. 11.1. Цифровой фотоаппарат Casio Exilim
Тем не менее, рассмотрим дополнительные функции простых камер на примере фотоаппаратов Aiptek (если они выпускаются, значит, это кому-нибудь нужно). В моделях начального уровня от Aiptek (хотя моделей среднего уровня в традиционном понимании у этой компании нет) присутствуют функции электронного таймера и видеосъемки. В камеру Aiptek Peb Cam Voice VR2 встроен еще и цифровой диктофон. Электронный таймер служит в качестве автоспуска. Установив фотоаппарат на штатив (он прилагается к камере) и утвердив сам штатив на ровной поверхности стола, можно
включить таймер и, расположившись в зоне фокусировки объектива, сфотографировать самого себя. Использовать таймер в качестве спускового тросика бессмысленно, поскольку эти камеры не позволяют устанавливать выдержки вручную и не имеют длительных выдержек вообще. В условиях
Дополнительные возможности цифрового фотоаппарата.
157
недостаточной освещенности фотоаппарат попросту откажется работать, сообщив о недостатке света звуковым сигналом.
Функция видеосъемки более интересна, поскольку расширяет применение этого простейшего фотоаппарата. Видеоролик записывается без звукового сопровождения и в минимальном разрешении 230 х 240 пикселов. По сути,
это всего лишь последовательность фотоснимков (как, собственно, в любом видеофильме), отснятых с частотой около 10 (в некоторых моделях 8 или 12) кадров в секунду. Причем снимки из-за невысокой светочувствительности сенсора и, соответственно, длительной выдержки получаются слегка размытыми. Длительность видеозаписи ограничена емкостью встроенной электронной памяти. Вариант камеры с 16 Мбайтами памяти вмещает 106 кадров минимального разрешения, что соответствует видеоролику длительностью в 20 с.
Максимальная длительность видеозаписи кажется явно недостаточной, но не стоит забывать, что речь идет об опционной, а не стандартной функции.
Это во-первых. А во-вторых, 20 секунд вполне хватает для записи короткого сюжета, состоящего из одной сцены. Длительная фиксация движения, продолжительностью более полуминуты, плохо выглядит на экране, даже если съемка ведется полноценной видеокамерой. С технической точки зрения видеоролик это последовательность коротких видеофрагментов, смонтированных в единый фильм. Длительные сцены утомляют зрителя и пагубно сказываются на динамике видеофильма. Впрочем, это уже совсем другая тема.
Камера Aiptek Pen Cam Voice VR2 оснащена встроенным динамиком для воспроизведения системных звуков и записей, а также встро-
енным микрофоном. Динамик располагается на лицевой панели корпуса под объективом и кнопкой спуска затвора, а микрофон — на тыльной стороне, под монохромным символьным дисплеем, рядом с кнопкой управления.

Выбрав кнопкой управления в экранном меню опцию звукозаписи, нажимаем спусковую кнопку и записываем через микрофон звук собственного голоса. Запись ведется до тех пор, пока мы не отпустим спусковую кнопку. Емкости памяти хватает примерно на 10-12 минут. Звук оцифровывается и записывается в виде звуковых файлов в память камеры последовательно один за другим. То есть при воспроизведении звукозаписи каждый файл проигрывается последовательно. Перемотки не предусмотрено, и, чтобы воспроизвести, скажем, третий по счету звуковой файл, следует дважды запустить и остановить воспроизведение. В третий раз запустится нужный,
третий по счету, звуковой файл.
Диктофон выполняет свои функции, но не в достаточной степени, чтобы
считать его инструментом для более или менее серьезной работы. Во-первых, качество микрофона и оцифровки звука, несмотря на заявленный диапазон частот (100—8000 Гц), оставляет желать лучшего. Записанная
речь звучит тихо (регулировка громкости отсутствует) и неразборчиво.
6Зак 970
Во-вторых, звуковые файлы можно лишь прослушать и стереть из памяти фотоаппарата. Перенести их на компьютер или хотя бы записать звук через линейный вход звуковой карты компьютера невозможно — в камере нет линейного выхода и выхода на наушники. При этом фотоснимки и видеоролики переносятся на ПК обычным способом — через кабель порта USB при
помощи фирменной коммуникационной программы.
Звуковые файлы и графические файлы (кстати, неэкономичного, плохо сжимаемого формата BMP) занимают одно и то же пространство в памяти камеры. То есть чем больше кадров будет отснято, тем меньше места останется для диктофонной записи. Стереть же можно только все сразу — функции селективного, выборочного удаления нет. Все это позволяет расценивать камеры класса Aiptek Pen Cam, скорее, не как цифровые фотоаппараты, а как многофункциональные цифровые устройства; служащие в качестве электронной мультимедийной записной книжки.
Применения такого рода техники нетрудно себе представить. Небольшие
размеры и вес устройства, а также эргономичная и прочная конструкция корпуса, позволяют держать камеру всегда при себе — в буквальном смысле
в кармане. Короткие звуковые сообщения, снимки общих планов и даже
видеоролики послужат хорошим напоминанием о каких-либо событиях.
В магазине, к примеру, можно сфотографировать вызвавший интерес товар,
тут же наговорить на диктофон информацию о цене и основных параметрах.
И при необходимости отснять небольшой ролик, фиксирующий вид предмета в движении (например, автомобиля). Удобно, красиво, вполне компактно. Но в качестве полноценного фотоаппарата — не годится.
Справедливости ради стоит заметить, что современные модели камер Aiptek серии Pen Cam более совершенны. В них отсутствует функция звукозаписи, но сенсор разрешением в 1,3 мегапиксела (построенный по той же технологии CMOS) позволяет получать фотографии более убедительного качества.

Однако с упомянутыми выше некоторыми оговорками — при совпадении
установленного на заводе баланса белого со спектральной характеристикой
источника основного освещения, при достаточном уровне освещенности,
при расположении объекта съемки в зоне гарантированной фокусировки.
Фотоаппараты средней и старшей ценовых групп, в которых используются сенсоры CCD, оснащены схожим набором вспомогательных функций, но на
совершенно ином уровне. В любительских цифровых фотоаппаратах функция диктофонной записи голоса встречается редко (мне подобные модели
не встречались вовсе). Но есть другая полезная функция — запись коротких, продолжительностью до 15 с, звуковых комментариев к каждому снимку.
Каждый цифровой снимок сохраняется в памяти камеры, а затем переносится на винчестер персонального компьютера в виде графического файла с уникальным названием. При этом внутренние часы фотоаппарата присваивают каждому файлу атрибут времени создания. И это выглядит гораздо предпочтительней впечатывания даты съемки в сам кадр, как это происхо
Дополнительные возможности цифрового фотоаппарата 159
дит на пленочных фотоаппаратах, снабженных датирующей задней крышкой, поскольку не вносит в снимок диссонирующих с основным изображением цифровых символов и в то же время сохраняет информацию о времени съемки. При необходимости в параметрах графического файла всегда
можно увидеть дату и время съемки. Но как определить, что и, главное, где отснято, если за день приходится снимать сотню или больше кадров?
На помощь приходят звуковые комментарии к цифровым снимкам. В эти 15-секундные звуковые фрагменты можно вместить массу полезной информации. Время и место съемки, основные экспозиционные параметры, напоминания самому себе о необходимых коррективах, которые следует внести в снимок на компьютере при помощи графического редактора, и т. д. Звуковые комментарии пригодятся для упорядочивания снимков, но еще полезней они окажутся для обучения начинающих фотолюбителей мастерству съемки. Встроенный цветной дисплей позволяет оценить только что отснятый кадр, но не передает мелких деталей. Записав голосовой комментарий с подробностями съемки, фотолюбитель позже может рассмотреть отснятый
кадр, обратив внимание на неудавшиеся детали, или, наоборот, вспомнить последовательность действий, которая привела к явной удаче.
Для записи голосовых комментариев цифровые фотоаппараты оснащаются встроенными электретными микрофонами с круговой диаграммой направленности. Это позволяет записывать звук от источника, расположенного
в нескольких метрах от камеры. Совсем не нужно для цифрового диктофона (у фотоаппаратов средней и старшей группы его нет), но очень полезно для
видеозаписи. В фотоаппаратах среднего уровня (но не во всех) запись видео осуществляется синхронно с записью звука. Видеоролик становится информативным и более пригодным для монтажа полноценного видеофильма.

Встроенных динамиков для прослушивания звуковых комментариев и звукового сопровождения видео в цифровых фотоаппаратах, как правило, нет.
Записать озвученное видео цифровым фотоаппаратом можно, а прослушать
звук — только на компьютере.
По сравнению с камерами начального уровня фотоаппараты средней ценовой группы позволяют отснять видеоролик с более или менее приемлемым качеством картинки. Разрешение при этом минимально возможное и составляет либо 320′х 240, либо 640 х 480 пикселов (что объясняется использованием исключительно механизма покадрового переноса зарядов сенсора камеры, то есть работает только центральная часть матрицы). Особого значения разрешение не имеет, поскольку видеопоследовательность не рассчитана на распечатку. С другой стороны, повышенное разрешение увеличивает размер видеофайла и уменьшает время видеозаписи. Тут следует заметить, что длительность видеозаписи зависит не столько от объема карты флэш-
памяти, сколько от объема установленной кэш-памяти. Очень немногие фотоаппараты записывают видео сразу в относительно медленную флэш-память. А если функция видеозаписи реализована именно таким образом,
то частота смены кадров снижается до таких величин, что видеоролик становится трудно просматривать — из-за нестабильного, дергающегося изображения. Поскольку съемка ведется с частотой 10-12 кадров в секунду (а у камер с более совершенным видеорежимом — до 30 кадров в секунду),
то и быстродействие фотоаппарата должно обеспечивать подобную частоту
съемки. При этом сам показатель быстродействия зависит от качества сенсора и от объема быстродействующей кэш-памяти.
При включении режима видеосъемки кадры сохраняются в кэш-памяти, и только потом, по окончании съемки, переписываются на карту флэш-памяти. Поэтому время видеозаписи ограничено объемом кэш-памяти и не превышает 15—20 с, вне зависимости от объема установленной в камеру
карты флэш-памяти.
Практическое применение режима видеозаписи сопровождается рядом ограничений. В режиме видеозаписи используется минимально возможное (т. е. реальное, а не интерполированное) значение светочувствительности сенсора — обычно 100 единиц ISO. Далее — при видеозаписи не работает вспышка (что само собой разумеется) и не производится автоматическая коррекция экспозиционных параметров. Если произвести панорамирование (съемку с плавным поворотом) и при этом изменится характер освещенности (первые кадры освещены нормально, а затем план переходит в тень), то последние кадры окажутся недодержанными. Наконец, в режиме видеосъемки невозможно изменить разрешение и выбрать степень сжатия видеофайла для увеличения времени видеозаписи или улучшения качества изображения.
В некоторых фотоаппаратах (пример - цифровые фотоаппараты Panasonic Lumix различных модификаций, камеры Olympus Camedia и другие) вместе с видеозаписью возможна запись звукового сопровождения через встроенный микрофон. Не стоит ждать от встроенного микрофона качества звукозаписи полноценного камкордера.

Дело в том, что микрофон цифрового
камкордера (видеокамеры) направлен параллельно оптической оси объектива, т. е. вперед, а потому записывает звуки, идущие от снимаемого человека,
лучше, чем микрофоны цифровых фотоаппаратов. К тому же микрофон
камкордера снабжен экраном, снижающим уровень шума и влияющим на
направленность микрофона. Микрофон цифрового фотоаппарата расположен на передней, но чаще всего на верхней панели камеры, поскольку он используется для записи звуковых комментариев самого фотографа. Диаграмма направленности микрофона фотоаппарата шире, чем у микрофона
камкордера. И звуки, издаваемые оператором и камерой — речевой комментарий, дыхание, щелчки срабатывания переключателей камеры — записываются лучше, чем звук снимаемого объекта. В то же время, озвученный хотя бы таким образом видеоролик выглядит гораздо эффектней видеофрагмента без звука. Впрочем, у фотолюбителя всегда есть возможность озвучить свой видеофильм при монтаже на персональном компьютере.
Функция видеосъемки большинством фотолюбителей расценивается как развлекательная и не имеющая большой практической ценности. Наверное, это правильно. Должного качества видеозаписи цифровой фотоаппарат обеспечить не может, ему по силам дать лишь самое общее представление о возможностях и применениях цифровой видеозаписи. А вот другая опционная функция — воспроизведение отснятых снимков на экране телевизора — будет востребована подавляющим большинством фотолюбителей.
В прикрытом крышкой отсеке интерфейсных разъемов цифрового фотоаппарата можно увидеть три гнезда. Одно из них предназначено для подключения внешнего блока питания (постоянного тока на 6 или 9 вольт — в зависимости от конструктивного исполнения камеры и применяемых аккумуляторов). В некоторых камерах, подключив к этому гнезду кабель сетевого блока питания, можно подзарядить севший аккумулятор, но в большинстве фотоаппаратов гнездо внешнего блока питания предназначено только для питания камеры в стационарных условиях и в зарядке аккумуляторов не участвует.
Второе гнездо - разъем для подключения кабеля последовательной шины USB. Разъем выполнен в стандарте miniUSB либо в фирменном, ни с чем не совместимом формате. Гнездо позволяет использовать для соеди-
нения с компьютером кабели сторонних производителей и легко заменять
вышедший из строя либо утерянный кабель. Фирменный кабель хорош тем, что его разъем имеет меньшие размеры, чем miniUSB, а профиль разъема представляет собой трапецию, что исключает даже попытки неправильного подключения  (miniUSB  подключить  неправильно  тоже  невозможно,   но разъем имеет симметричную форму и при известной настойчивости теоретическая возможность повреждения все-таки остается).
Наконец, третий разъем формата mini jack предназначен для подключения цифрового фотоаппарата к телевизору. Это обычный видеовыход (хотя встречаются камеры и с выходом S-VHS, и даже со смешанным композитным выходом), который посредством прилагаемого к фотоаппарату видеокабеля подключается к гнезду видеовхода (разъем типа "тюльпан") бытового телевизора.

Почему я обращаю особое внимание на конструкцию кабеля? Дело в том, что по внешнему виду штекер mini jack очень похож на монофонический штекер для звукового кабеля. Но это совершенно разные и абсолютно несовместимые кабели.
Просмотр сохраненных в памяти фотоаппарата (на карте памяти) снимков
на экране телевизора производится следующим образом. Выключаем телевизор и фотоаппарат. Подключаем видеокабель к разъему фотоаппарата
и гнезду видеовхода телевизора. Включаем телевизор и выбираем один из доступных низкочастотных AV-входов (на телевизорах их может быть от 1 на бюджетных моделях до 6 на топовых моделях с развитым сервисом и
большим экраном). Включаем цифровую камеру и дисковым селектором
устанавливаем режим воспроизведения кадров. На экране телевизора появится изображение первого снимка.
Видеосигнал цифровой камеры соответствует стандарту цветового кодирования системы PAL или, в цифровых фотоаппаратах для американского и японского рынка, NTSC. Принятая у нас система кодирования SECAM
в цифровых фотоаппаратах не применяется.
Любой современный телевизор автоматически распознает сигнал PAL и переключается на эту систему кодирования цвета. Если этого не происходит (изображение на экране выглядит черно-белым), следует отыскать в экранном меню телевизора опцию принудительного отключения выбора цветовой
кодировки и дезактивировать ее (либо выбрать PAL вручную). После этого
картинка на экране телевизора станет цветной.
Не следует ожидать от изображения на телевизионном экране слишком высокого качества. Разрешение телевизионного экрана намного ниже, чем разрешение 1,3-мегапиксельного сенсора цифрового фотоаппарата, не говоря уже.о матрицах с более высоким разрешением. Поэтому картинка на экран телевизора будет выведена с существенными потерями.
Вдобавок к этому, телевизионное отображение цифрового снимка сопровождается цветовыми и геометрическими искажениями. Выражаются они в том, что на границах цветовых переходов могут быть заметны ореолы, а на контрастных переходах — небольшое дрожание. Особенно это заметно на экранах телевизоров с разверткой 50 Гц и в меньшей степени на экранах телеприемников с разверткой 100 Гц и набором цифровых шумоподавляю-щих фильтров. В целом можно отметить, что на телевизионном экране цифровой снимок выглядит лучше, чем видеозапись формата VHS, то есть примерно так же, как эфирная картинка. Сравнивать изображение с DVD трудно, поскольку все параметры видеосигнала MPEG-2 оптимизированы для воспроизведения на телеэкране, а в проигрывателе дисков DVD используется совершенный цифроаналоговый преобразователь. Встроенный же в любительский цифровой фотоаппарат ЦАП предназначен для выполнения сугубо контрольных функций. Фотографии на телеэкране можно просмотреть, оценить композиционное решение, выявить наиболее грубые ошибки и только.

Для высококачественного вывода фотографий на телеэкран следует воспользоваться компьютером с установленной платой для вывода видео в формате телевизионного сигнала либо применить специальное автономное устройство для воспроизведения снимков на телеэкране прямо с карт флэш-памяти (подобные устройства выпускаются и стоят относительно недорого, около 70-100 долларов).
Остается добавить, что на экране телевизора можно просмотреть не только фотоснимки, но и видеоролики, правда, без звукового сопровождения.
Функция вывода изображений на телеэкран в цифровом фотоаппарате тоже
не является основной, поэтому даже в самых совершенных камерах она не получила особого развития. В полупрофессиональных камерах высокого класса вывод сигнала на телевизор может быть реализован на элементарном (только что описанном) уровне либо отсутствовать вообще. Обычно видеовыход устанавливается на любительские камеры в качестве удобной, но далеко не главной опции.
Практическое применение вывода изображения на телеэкран очевидно. Отсняв некоторое количество кадров, фотолюбитель имеет возможность просмотреть их на большом экране, чтобы лучше оценить качество снимков.
Видеовывод удобен и на выезде (например, в гостях), когда возникает надобность показать только что отснятые кадры друзьям или человеку, который исполнял роль модели. Вот, пожалуй, и все.
Теперь поговорим о более важных электронных дополнениях, которые можно обнаружить далеко не во всех моделях цифровых фотоаппаратов. Но уж если они присутствуют, то надо использовать их в практической съемке. Речь о встроенных цифровых фильтрах, предназначенных для придания
снимкам особой выразительности. Подобными инструментами снабжены,
в частности, фотоаппараты Nikon CoolPix 2100, 3100 и некоторые другие.
Действие цифровых фильтров подобно работе эффектных фильтров графического редактора Adobe Photoshop. Фильтры — это специализированные программы, занесенные в ПЗУ компьютера фотоаппарата (роль постоянного
запоминающего устройства обычно играет микросхема флэш-памяти, поэтому зашитые в ПЗУ программы можно обновлять). Отличие в том, что встроенные фильтры позволяют изменять изображение непосредственно в камере и просматривать результаты на экране контрольного дисплея фотоаппарата. Впрочем, программные фильтры Photoshop имеют лучщ-ую настраиваемость и работают точней. К тому же при обработке снимка
в Photoshop фотолюбитель застрахован от необратимой порчи снимка, поскольку у него есть возможность сохранить запасную копию оригинального снимка. В камере эта возможность отсутствует.
И все-таки, какими инструментами по обработке фотоснимков располагает
фотолюбитель, снимающий цифровым фотоаппаратом со встроенными функциями корректировки изображений непосредственно в камере? Набор эффектов не так велик. В их число входит негативное обращение изображения.

Выбрав в экранном меню контрольного дисплея (а цифровые фильтры управляются как раз посредством меню) опцию негативного изображения, мы получим снимок, выполненный в виде цветного негативного изображения. В любительской практике данный эффект вряд ли будет востребован,
но иногда возникает необходимость прямого вывода снимка на печать. В этом случае снимок можно распечатать на струйном цветном принтере, использовав в качестве носителя прозрачную пленку. В результате получится полноценный пленочный негатив, пригодный для оптической печати на обычной фотобумаге.
Другой эффектный фильтр — перевод изображения в монохромный формат.
В результате обработки снимка этим фильтром мы получим классическую черно-белую фотографию, причем высокого качества, поскольку все цветовые градации будут переведены в тона серого цвета. Очень любопытный
и практически полезный фильтр.
Другая опция — эффектный фильтр, переводящий снимок в тональность
сепии. Сепия — это коричневая окраска монохромного (черно-белого)
снимка, придающая ему вид старой фотографии. Тональность и интенсивность окраски можно регулировать, добиваясь мягкого и в то же время глубокого тона. Тоже весьма любопытный эффектный фильтр.
Этим набор встроенных фильтров обычно и исчерпывается. Но у фотолюбителя всегда есть возможность обработать снимок в графическом редакторе и добиться не только перечисленных выше, но и множества иных изменений изображения, включая и такие испытанные эффекты, как соляризация,
подчеркнуто зернистое и псевдорельефное изображение, маскирование, выделение фрагментов снимка, наложение различного вида текстур и т. д.
Диапазон изменений безграничен, поэтому о графических редакторах мы
поговорим отдельно.
Какими еще дополнительными функциями наделен цифровой фотоаппарат?
Весьма и весьма разнообразными. Причем среди них есть не вполне очевидные (хотя здесь следует говорить, скорее, о нетрадиционных применениях цифровой камеры, нежели о дополнительных функциях). Об одной из
них мы уже упоминали — о применении цифрового фотоаппарата в качестве точного электронного экспонометра.
Очень часто опытные фотолюбители, серьезно занимающиеся творческой фотосъемкой, даже перейдя на цифровую технику, сохраняют верность
классическим пленочным камерам. Причем речь идет не столько об электронных автоматических, сколько о старых (и не очень, если вспомнить легендарную Leica и ее многочисленные клоны) механических фотоаппаратах,
в т. ч. и о популярнейших (что, по моему мнению, объяснимо, но не вполне
оправдано) в нашей стране "Зенитах". С годами экспонометры старых фотоаппаратов начинают неверно определять уровень освещенности, поскольку светочувствительность селеновых фотоэлементов падает. И фотограф вынужден вспоминать навыки определения экспозиции на глаз или осваивать их заново.

Чтобы работа с автоматической цифровой камерой не отбивала тягу к хорошей (я бы даже сказал — к правильной) съемочной технике, нет никакой
необходимости приобретать новый экспонометр или отказываться от старой доброй "дальномерки". Маленькую, точную, удобную в управлении цифровую камеру можно использовать в качестве экспонометра ничуть не хуже, чем специализированные приборы.
Последовательность действий при определении экспозиционных параметров
цифровым фотоаппаратом я уже описывал. Настраиваем светочувствитель-
ность сенсора камеры на величину светочувствительности пленки (чтобы потом не пересчитывать значение выдержки и диафрагмы), скажем, на I00 единиц ISO. Наводим объектив камеры на снимаемый объект. Наполовину нажимаем спусковую кнопку. И с контрольного дисплея фотоаппарата считываем установленные автоматикой значения выдержки и диафрагмы. Эти значения можно корректировать — увеличивая на ступень (на две или три ступени) выдержку, уменьшаем на ступень (соответственно, на две или три) относительное отверстие объектива и, наоборот, — устанавливая на механической камере подходящие по типу съемки экспопараметры.
Другая не вполне очевидная функция цифрового фотоаппарата — применение камеры в качестве мобильного накопителя. Теоретически камера позволяет считывать с карты памяти и записывать на нее цифровые данные
любого типа — текстовые, графические, звуковые файлы. Но только теоретически и на ограниченном количестве моделей камер.
Дело в том, что компьютер цифрового фотоаппарата способен воспринимать только файлы определенного типа — изображения, записанные в формате
JPEG, TIFF, RAW и видеофайлы в формате Quick Time (они имеют расширение mov или avi). Отклонения в форматах возможны, но достаточно редки. То есть на некоторых моделях фотоаппаратов снимки сохраняются в формате RAW и JPEG (камеры Nikon), в других JPEG (большинство любительских камер), в третьих JPEG и TIFF — в зависимости от выбранной
опции. Поскольку при подключении к компьютеру цифровой фотоаппарат
устанавливается в системе как обычный съемный накопитель (то есть внешний жесткий диск), то на его карту флэш-памяти можно записывать данные
любого типа, равно как и считывать их.
На практике проверены фотоаппараты Nikon, Canon и Panasonic. Все они (проверялись преимущественно модели начального уровня) способны работать в качестве мобильных накопителей. То есть данные записываются на карту памяти и считываются с нее совершенно беспрепятственно, камера работает как ридер для карт флэш-памяти. Но при этом записанные на карту памяти "неродные" файлы на дисплей фотоаппарата не выводятся,
а само наличие этих файлов проявляется в том, что емкость карты уменьшается пропорционально объему записанных данных.

Гарантировать работу фотоаппаратов других марок я не берусь, поскольку эта возможность в технических характеристиках камер никак не заявлена, а опыт практического использования этих камер в качестве подключаемых накопителей отсутствует.
Впрочем, в походный комплект любого фотографа, снимающего цифровым
фотоаппаратом, в обязательном порядке должен входить считыватель карт флэш-памяти - подключаемый к порту US В или вставляемый в слот PC-card адаптер. В этом случае подключать к компьютеру камеру как внешний
накопитель для переноса на карту памяти каких-либо файлов не понадобится. Карту следует подключать через адаптер.
две любопытные функции, которые можно обнаружить в цифровых
фотоаппаратах Pentax Optio (возможно и в некоторых других) — встроенный
будильник и высококачественный диктофон (рис. 11.2). Настраивая через
экранное меню системные часы и дату, владелец подобной камеры может
задать время срабатывания будильника, который будет выполнять поставленную задачу ежедневно вплоть до отключения этой функции. При этом заданный сигнал будильника можно заменить самостоятельно записанным через встроенный микрофон звуковым напоминанием и сопроводить срабатывание будильника выводом на экран контрольного дисплея выбранной
фотографии (фотоаппарат в этом случае автоматически включится).
Рис. Цифровой фотоаппарат со встроенным диктофоном Pentax Optio S
Казалось бы, совершенно неожиданная для цифрового фотоаппарата дополнительная функция, тем более для такого солидного, как Pentax. Но в этом есть смысл. Цифровые камеры Pentax отличаются от прочих не только великолепным качеством оптики (это как раз не редкость), но и миниатюрными размерами, и прочным, очень надежным конструктивом. Эти фотоаппараты просто созданы для того, чтобы постоянно сопровождать фотолюбителя, куда бы ни забросила его жизнь. Места в кармане, барсетке или в поясном чехле эти фотоаппараты занимают немного, сотрясений и случайных ударов боятся в меньшей
степени, чем камеры других производителей. А встроенный будильник и диктофон в этом случае превращают фотоаппарат в многофункциональное устройство, способное служить еще и электронным органайзером.
И все же, звание самого прочного, самого защищенного и самого надежного цифрового фотоаппарата принадлежит другой камере - Casio G. Bros GV-20 (эта 2-мегапиксельная модель сменила 1,23-мегапиксельную GV-10, не так давно снятую с производства). Этот фотоаппарат не имеет зуммируемого
Дополнительные возможности цифрового фотоаппарата.
167
объектива и механизма автоматической фокусировки. Он оснащен объективом с фиксированным фокусным расстоянием, установленным на гиперфокальное расстояние (но есть функция макросъемки — минимальная дистанция фокусировки в макрорежиме 10 см, в нормальном режиме — 60 см).

Достоинства GV-20 видны при первом же взгляде на камеру (рис. 11.3). Округлый, "мыльничного" вида корпус выполнен герметичным. Снаружи камера отделана резиновыми накладками. Крышки отсека аккумуляторных батарей и карты памяти (формата Compact Flash) снабжены силиконовыми уплотнителями. Такие же уплотнители защищают все кнопки и поворотные переключатели. Экран контрольного дисплея прикрыт ударопрочным стеклом. А самая чувствительная к повреждениям внешняя деталь камеры — передняя линза объектива — утоплена в корпус фотоаппарата, защищена обрезиненным выступом и вклеена в оправу так, что соединение получилось водонепроницаемым.
Рис. Цифровой фотоаппарат Casio G. Bros GV-20
Что получилось в результате? Камера стоимостью 360 долларов (по меркам цифровых фотоаппаратов относительно недорого) с высочайшей степенью живучести. GV-20 выдерживает многократные падения с высоты человеческого роста на пол, способна работать в течение 30 минут под водой на глубине до 10 метров, полностью защищена от проникновения вовнутрь корпуса песка, пыли и влаги в виде капель дождя. В салонах, торгующих электронной техникой Casio, фотоаппарат GV-20 стоит в середине маленького фонтанчика прямо под струями воды. При этом с камерой ничего страшного не происходит — она остается в абсолютно рабочем состоянии и способна снимать как на воздухе, так и под водой. Удивительная модель!
Почему я склонен рассматривать повышенную живучесть цифрового фотоаппарата как дополнительную, а не основную возможность? В любительской и профессиональной практике возникают ситуации, когда снимать приходится в неблагоприятных условиях — на жаре, при минусовых температурах, под проливным дождем, во время песчаных бурь и т. д. Для того чтобы защитить камеру от воздействия агрессивной среды, например, при подводной
съемке, фотограф вынужден применять специальные изолированные боксы. При этом управляемость фотоаппарата и характеристики его объектива изменяются в худшую сторону. Приводными поводками, посредством которых переключаются основные режимы фотоаппарата, снабжены не все переключатели,
боксы подходят только к одной конкретной модели камеры, стоят эти боксы не
дешевле самого фотоаппарата. Наконец, водная среда и воздушная прослойка
между предохранительным стеклом бокса и передней линзой объектива вносят
оптические искажения. В результате перестают правильно работать механизмы
автофокусировки объектива и экспозиционной автоматики.
Все перечисленные проблемы решены в камере Casio G. Bros GV-20. Передняя линза объектива соприкасается непосредственно с водной средой —
экспозиционная автоматика работает безошибочно. Нет автоматической фокусировки — отсутствуют ошибки в наводке на резкость. В толще воды низок уровень освещенности — на помощь приходит встроенная в камеру автоматическая вспышка.

Нет громоздкой механической системы поводков
для переключателей камеры — управлять фотоаппаратом в любой среде можно так же быстро и точно, как на воздухе.
Добавьте к этому хорошо проработанную, очень простую систему управления — три кнопки на верхней панели корпуса, тут же спусковая кнопка, пара
поворотных переключателей на задней панели, снабженных ухватистыми рычажками. И вырисовывается отличная камера для экстремального туризма, которой можно управляться даже в теплых перчатках. Хотя почему только для туризма? Камера на каждый день — для съемки в ненастную погоду и просто в качестве второго, запасного фотоаппарата. Главным "цифровиком" делаем основную работу, а когда дорогой камере угрожает какая-либо опасность, прячем ее в кофр и достаем сверхзащищенную "рабочую лошадку".
Основной недостаток (на второстепенные — невысокая светочувстви-
тельность сенсора, фикс-фокусный объектив и т. д. — внимания не обращаем, поскольку они на практической ценности подобной камеры никак не сказываются) стал продолжением ее достоинств. Прикрытый толстым стеклом контрольный дисплей слишком тускл, а под водой попросту неразличим. Этот порок можно назвать фатальным, поскольку воспользоваться телескопическим  видоискателем   под водой  невозможно —   мешает  маска.
В некоторой степени положение спасает широкоугольный объектив с большим углом обзора (фокусное расстояние 4,6 мм или 35 мм в приведенном к 35-миллиметровой пленке значении). Благодаря ему, ошибки в композиционном решении кадра будут минимальны, но все же будут. Камере явно не хватает присоединяемого рамочного видоискателя, как у боксов для подводной съемки.
Что тут сказать? Первое - - GV-20 не подводный фотоаппарат, а камера с опционной возможностью непродолжительной работы на небольших глубинах. И второе. Нет в этом мире совершенства, но некоторые вещи слишком далеки от идеала, а другие приближаются к нему вплотную. Фотоаппарат Casio G. Bros GV-20 не стоит называть идеальной камерой для всепогодной съемки. Но это настоящий вездеход.

В качестве источника питания в цифровых фотоаппаратах применяются неперезаряжаемые сухие элементы и аккумуляторы. По размерам корпуса сухие элементы подразделяются на несколько типов. В цифровой съемочной технике применяются элементы формата ААА и АА. Перезаряжаемые аккумуляторы также могут быть выполнены в корпусах типоразмеров ААА и АА (говоря проще — "самые тонкие" и "тонкие батарейки") или иметь фирменный несовместимый с камерами других производителей конструктив.
Любой автономный источник питания для портативных электронных устройств, каковым цифровой фотоаппарат и является, устроен следующим
образом. Внутри металлического стакана устанавливается стержень, изолированный от стенок стакана пористой бумажной (картонной, пластиковой)
прокладкой, пропитанной электролитом. Стакан служит анодом, стержень — катодом. В процессе зарядки сухого элемента или аккумулятора на поверхности катода накапливается электрический потенциал. При подключении элемента к замкнутой электрической цепи ионы электролита переносят электрические заряды с катода на анод, — возникает электрический ток.
Характеристики элемента питания — емкость, сила тока, выдаваемое напряжение — зависят от материала, из которого изготовлены электроды, и от химического состава электролита. Самые дешевые и наиболее широко распространенные — угольно-цинковые сухие элементы. В этих элементах катодом служит графитовый стержень, а анодом — цинковый стакан. В качестве электролита используется раствор кислоты, которым пропитывается
бумажная прокладка.
Из-за небольшой емкости угольно-цинковые элементы в цифровых фотоаппаратах не применяются вовсе. К тому же эти элементы при разряде склонны к газообразованию, что представляет опасность для электрических схем
цифровой камеры.
Значительно большей емкостью обладают марганцево-цинковые щелочные элементы, именуемые так же В качестве катода в этих элемен-
тах работает цинковый стержень, но анод изготовлен из двуокиси марганца.
Электролитом служит раствор щелочи, который при разряде не выделяет газа. Поэтому корпус элемента изготовлен герметичным и для сложной электроники опасности не представляет.
Третий тип сменных неперезаряжаемых сухих элементов — литиевые. Анод подобного элемента изготовлен из металлического лития, а изолирующая бумажная прокладка пропитана электролитом на основе органических веществ. Литиевые элементы отличаются очень большой энергоемкостью, самым низким показателем саморазряда в нерабочем (неподключенном) состоянии, способностью отдавать максимальный ток за короткий промежуток времени
(у других типов элементов большой ток разряда приводит к разрушению металлического стакана и, соответственно, к потере герметичности).

Литиевые элементы, как и производятся в корпусах формата
ААА и АА, но чаще они выполнены в дисковом конструктиве или в специальном цилиндрическом (тип CR123). Дисковые элементы применяются в персональных компьютерах в качестве источника резервного питания для сохранения информации об установках базовой системы ввода-вывода (BIOS) и поддержания хода внутренних кварцевых часов. Литиевые элементы в цилиндрических конструктивах применяются в качестве основного источника питания в пленочных фотоаппаратах, в которых мотор перемотки
пленки и двигатель фокусировки объектива в момент срабатывания потребляют ток большой величины.
Недостатками неперезаряжаемых литиевых элементов являются их относительная дороговизна и небезопасная эксплуатация. Повреждение корпуса элемента (удар или прокалывание острым предметом) приводит к быстрому разогреву и даже к взрыву.
Несмотря на низкую емкость сухих неперезаряжаемых элементов (порядка 1000-1500 мАч у самых дорогих алкалиновых элементов), обладателю цифрового фотоаппарата иногда приходится иметь с ними дело. В камерах-игрушках начального уровня аккумуляторное питание не предусмотрено вовсе, а в качестве источника питания применяются самые неэнергоемкие (и, к слову, отнюдь не дешевые) элементы ААА. У владельца подобной камеры выбора, по сути, не остается, поскольку комплект аккумуляторов
формата ААА вместе с зарядным устройством может стоить более половины стоимости самого фотоаппарата.
В цифровых фотоаппаратах средней и старшей ценовой групп — от 250 долларов и выше — сухие элементы обычно не используются. Вместо них в комплект каждой камеры входят аккумуляторы и зарядное устройство. Проблема в том, что емкости самых дорогих сменных элементов (включая
литиевые) хватит не больше, чем на полчаса непрерывной съемки, а то и
меньше. Применение неперезаряжаемых элементов становится неоправданно дорогим. Но бывают ситуации, когда без слабых и недолговечных элементов не обойтись.
Большинство любительских цифровых фотоаппаратов не имеют резервного элемента питания для сохранения хода внутренних часов камеры. Переустановив аккумуляторы из корпуса фотоаппарата в зарядное устройство (от зарядки аккумуляторов прямо в камере, даже если это предусмотрено производителем,  лучше  воздержаться),   мы  обесточим  электрические  схемы,
и часы остановятся. И фотолюбитель будет вынужден всякий раз при установке свежезаряженных аккумуляторов заново устанавливать точное время и дату. Можно этого, конечно, и не делать, но тогда в атрибуты графического файла будут записаны неверные данные о времени съемки кадра.
Многие камеры среднего уровня - Panasonic Lumix LC-20, Nikon CoolPix 775 и другие — способны поддерживать ход внутренних часов в течение примерно 120—240 минут (вероятно, питание осуществляется от конденсатора достаточно большой емкости). Но полная зарядка аккумуляторов занимает чуть больше времени, часы попросту "не дождутся" того момента, когда’их снова подключат к источнику питания.

Именно в этом случае на помощь придет комплект сухих алкалиновых элементов. Вынимаем из камеры для зарядки аккумуляторы и на их место вставляем в аккумуляторный отсек комплект элементов. Их энергии вполне хватит для поддержания хода внутренних часов камеры, а сами элементы можно использовать подобным образом десятки раз.
А можно ли применять сухие элементы вместо аккумуляторов при съемке в обычном режиме? В принципе, можно. Но при этом надо быть готовым к тому, что свежие элементы прослужат примерно вдвое меньше, чем свежезаряженные аккумуляторы, а разряд элементов будет носить непредсказуемый скачкообразный характер. При включении лампы подсветки контрольного при экспонировании сенсора камеры, при работе моторов фокусировки и изменения фокусного расстояния объектива потребляемый ток достигает 1,6—2 ампер. Это очень большая величина даже для энергоемких аккумуляторов, обладающих способностью быстро восстанавливать уровень заряда после скачкообразного увеличения тока нагрузки.   Сменные
элементы такой способности лишены. Поэтому экранный индикатор состояния источника питания будет до какого-то момента показывать нормальный уровень заряда, потом просигнализирует о резком уменьшении емкости, и вскоре камера отключится. Когда именно это произойдет, можно выяснить только опытным путем, хотя результаты для каждого комплекта элементов могут значительно различаться.
Если уж случилось так, что аккумуляторы разрядились далеко от дома, а зарядного устройства с собой нет или электрическая розетка недоступна, то сухим неперезаряжаемым элементам альтернативы нет. Чтобы продлить их
работоспособность, можно отключить контрольный дисплей и постараться
не использовать вспышку. Впрочем, этими простыми не
удастся воспользоваться, если в вашей камере работает фирменный аккумулятор и сменные элементы попросту некуда установить. Положение может
спасти выносной блок питания, внутри которого устанавливаются все те же сменные элементы. Но лучше уж захватить с собой свежезаряженный аккумулятор и не путаться в лишних проводах.
Итак, основным источником питания цифрового фотоаппарата служит аккумуляторная батарея. Она может состоять из двух или четырех элементов формата АА либо из целой батареи, объединенной в одном корпусе (обычно
прямоугольном). Вспомогательным источником питания служит выносной
сетевой блок. Он подключается к камере в стационарных условиях. При перезаписи в память компьютера большого количества снимков и во время просмотра фотографий на экране телевизора сетевой блок питания экономит энергию аккумуляторов фотоаппарата, сохраняя "боеготовность"
камеры.
В цифровых фотоаппаратах используются только щелочные аккумуляторы (в отличие от кислотного электролита, электролит на основе щелочи не склонен к газообразованию) следующих четырех типов — никель-кадмиевые, никель-металлгидридные, литий-ионные и литий-полимерные.

Свинцовые аккумуляторы с кислотным электролитом, несмотря на высокую энергоемкость и долговечность, в цифровой технике не используются по уже перечисленным причинам.
Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) практически вышли из употребления, хотя они обладают отличной энергоемкостью и очень долговечны. Это самые доступные по цене аккумуляторы, но при этом их практическое использование затруднено проявлением эффекта "памяти". Суть этого эффекта в том, что если не до конца разряженный аккумулятор зарядить, то его емкость уменьшится до значения остаточного заряда. Чтобы восстановить такой аккумулятор, придется устроить ему тренировочный цикл заряда/разряда, т. е. несколько раз полностью разрядить и полностью зарядить
батарею.
Эффект "памяти" проявляется и в перезаряжаемых источниках питания другого типа, в никель-металлгидридных аккумуляторах (Ni-Mh), хотя и в меньшей степени. Заявление производителей о том, что никель-металлгидридные
аккумуляторы полностью избавлены от эффекта "памяти", опровергается
практикой, особенно в ходе эксплуатации не совсем новых элементов. Во избежание резкого снижения энергоемкости никель-металлгидридный аккумулятор следует время от времени подвергать тренировке, то есть разряжать его до минимального значения напряжения и потом полностью заряжать.
И никель-кадмиевые, и никель-металлгидридные аккумуляторы обладают
достаточной для цифрового фотоаппарата емкостью. Элементы формата АА
выпускаются емкостью до 2000 и более мАч. Комплект никель-металлгидридных аккумуляторов при ежедневном использовании прослужит около 2 лет, поскольку аккумуляторы этого типа выдерживают до 600 циклов заряда/разряда. Если аккумуляторы используются не столь интенсивно, срок их службы увеличится. Более того, новые, еще ни разу
цифрового фотоаппарата.
не использованные аккумуляторы можно хранить довольно продолжительное время без риска снижения их емкости.
Но приобретать в запас литий-ионные аккумуляторы, которыми снабжено множество современных цифровых фотокамер, не стоит. Этот тип аккумуляторов обладает высокой энергоемкостью и отличается стабильностью параметров в процессе эксплуатации. То есть после года эксплуатации литий-ионный аккумулятор не будет заметно отличаться по энергоемкости от нового аккумулятора (хотя емкость все-таки уменьшится — от этого не избавлен ни один тип аккумуляторов).
Непреодолимым недостатком литий-ионных аккумуляторов является ограниченный срок службы, не превышающий 2-3 лет. То есть новый, ни разу не использовавшийся аккумулятор через 2—3 года будет совершенно не пригоден к применению.
Наконец, новейший, получивший распространение в последние годы тип
аккумуляторов — литий-полимерные батареи. Они обладают всеми достоинствами литий-ионных аккумуляторов, но при этом меньше размерами. Если батарея литий-ионных аккумуляторов состоит из тонких цилиндрических элементов, то литий-полимерная батарея может быть любой формы (не только прямоугольной).

Подобными аккумуляторами оснащены все сверхкомпактные цифровые камеры, вроде Casio Exilim и Canon Digital IXUS. Но срок службы полимерных аккумуляторов еще меньше, чем у литий-ионных, и редко превышает 2 года.
Какие аккумуляторы следует применять в конкретной модели цифрового фотоаппарата? Ответ очевиден — тот тип аккумуляторов, который производится специально для данной камеры. Замены возможны, но, во-первых, не
на аккумулятор меньшей емкости (это бессмысленно) и, во-вторых, только
на аккумулятор рекомендованного типа. Если производитель настаивает на применении в своей камере литий-ионного аккумулятора, значит на то есть веские причины. Максимальный ток, который способен выдавать литий-
ионный аккумулятор, больше, чем максимальный ток никель-кадмиевой и
никель-металлгидридной батарей. Кроме того, в период гарантийного срока у владельца цифровой камеры, использующего "неродные" аккумуляторы, могут возникнуть трудности с ремонтом (даже очень совершенные цифровые фотоаппараты, случается, выходят из строя).
Иногда все же возникают веские причины, вынуждающие фотографа заменить "родные" аккумуляторы другим типом батарей. Речь может идти о зимней съемке, когда температура камеры и, соответственно, аккумуляторов опускается ниже нулевой отметки. Следует заметить, что цифровая техника вообще плохо переносит отрицательные температуры, но все же функционирует и на морозе, если аккумуляторы обеспечивают необходимое питание электронных узлов фотоаппарата. Так вот, литиевые батареи при отрицательных температурах не работают вообще, резко снижая энергоемкость,
а при температуре окружающего воздуха ниже минус 20° взрываются. Оставив фотоаппарат в перчаточном ящике автомобиля зимой, мы рискуем на следующий день обнаружить лишь изуродованные обломки дорогой камеры.
Об опасности, которую представляют переохлажденные литиевые аккумуляторы для человека, мы уже и не говорим.
Емкость нового аккумулятора соответствует значению, внесенному в его маркировку. Самым распространенным типом аккумуляторов в конструктиве АА можно считать никель-металлгидридные перезаряжаемые элементы емкостью 1600 мАч. Но с каждым циклом заряда/разряда емкость аккумулятора постепенно снижается. Происходит это из-за электрохимического износа материалов, из которых изготовлен элемент, и из-за истощения электролита. На износ аккумулятора влияют и другие факторы. В условиях высоких температур аккумулятор изнашивается быстрей.
На этикетке аккумулятора или на его упаковке обычно указывается диапазон рабочих температур. Для никель-металлгидридных аккумуляторов он простирается от 0 до +40°С (иногда до +35). Но 40° - это верхний порог, при котором гарантируется только функциональность аккумулятора, но не его долговечность. Если приходится снимать цифровой камерой в условиях жаркого климата, следует быть готовым к более частой замене аккумуляторов новыми.

Когда следует заменить старый аккумулятор? Когда его емкость снизится
более чем наполовину. Если камера с включенной подсветкой дисплея работает менее 25 минут, а емкости аккумулятора хватает всего на 30—40 снимков, батарею лучше заменить, поскольку далее может последовать ускоренный износ и фотолюбитель рискует остаться с нерабочей камерой в самый неподходящий момент.
Если речь идет о никель-металлгидридных перезаряжаемых элементах, то приобретение второго комплекта практически удвоит (или значительно увеличит) срок службы аккумулятора. Если же в фотоаппарате применяется литиевый аккумулятор (любого из двух типов), то вторая батарея лишь добавит удобства в работе — не придется всякий раз ждать, когда аккумулятор зарядится. В любом случае приобретение второго комплекта аккумуляторов можно считать оправданным. Хотя если камера используется лишь время от времени (не более 10-20 снимков в неделю), то от подобных трат можно и воздержаться.
Правила эксплуатации аккумуляторных батарей общеизвестны. Повторим их вкратце. Аккумуляторы чувствительны к повышенной влажности, к высокой
и низкой температуре. Короткое замыкание электрических цепей, в которых работает аккумулятор, приводит к быстрому разогреву батареи, вскипанию электролита и физическому разрушению корпуса элемента выделившимися из электролита газами. Поэтому запасной аккумулятор следует хранить в чехле из изоляционного материала — нейлона или кожи. И уж во всяком
случае не держать запасной комплект в кармане вместе с ключами, зажигалкой и другими мелкими металлическими предметами.
Отдельно стоит поговорить о нормальном температурном режиме работы аккумулятора. Во время работы, в моменты включения схем и узлов повышенного энергопотребления (мотор автофокусировки, лампа подсветки контрольного дисплея), аккумулятор разогревается. Это особенно ощутимо в сверхкомпактных камерах с литиевыми аккумуляторами (пример — Canon
Digital IXUS, металлический корпус которого в районе отсека элементов
питания греется, словно маленькая печка, что, впрочем, нисколько не принижает достоинств этой великолепной камеры). Небольшой разогрев аккумуляторов вполне допустим, это нормальный рабочий режим. Но если вы почувствуете, что рука с трудом терпит температуру корпуса немед-
ленно выключайте фотоаппарат и вынимайте аккумулятор. Наверняка произошло коре кое замыкание. Скорее всего, в камеру попала влага. Обычной просушкой тут не обойдешься, камеру придется показать специалисту.
Еще один практический совет, касающийся на этот раз выбора конкретной
модели фотоаппарата. Если вам приходится решать дилемму выбора из двух
близких по характеристикам моделей камер, выбирайте ту, которая работает от аккумуляторов формата АА. С одной стороны, каждый производитель
стандартизирует аккумуляторы для своих фотоаппаратов, потому аккумулятор от одной камеры обычно совместим с другими моделями той же фирмы.

С другой, модельный ряд цифровых камер очень быстро меняется. Нет никаких гарантий, что та модель, которую вы используете, будет стоять на производстве через два года, когда наступит время заменить батарею новой. И вам придется долго искать фирменный аккумулятор к уже устаревшей
камере либо менять сам фотоаппарат. Проблема усугубляется для камер,
ввезенных в Россию по неофициальным каналам (так называемая "серая" поставка). Если сегодня у нас можно без особого труда приобрести любой фотоаппарат, в том числе и выпущенный для азиатского или американского рынков, то комплектующие и аксессуары к нему отыскать трудней.
Цифровые камеры еще нельзя назвать массовым товаром, а если учесть и несовместимость схожих по характеристикам камер разных производителей, то становится ясно — выбирать следует модели, оснащаемые стандартными аккумуляторами, каковыми и являются перезаряжаемые элементы формата АА.
Стоимость аккумуляторов по отношению к стоимости самой камеры составляет очень небольшую часть. Потому экономить на аккумуляторах, приобретая дешевые безымянные подделки, не стоит. Имя производителя говорит само за себя и в подавляющем большинстве случаев (если не брать во внимание
фальшивки) является гарантией беспроблемной и долговременной работы.
Сложней обстоит дело с зарядными устройствами. Не все фотоаппараты комплектуются   в достаточной  степени     совершенными (к слову — не все камеры комплектуются и аккумуляторами, в комплект самых недорогих  моделей   может  входить  лишь  пара  неперезаряжаемых
ал кали новых элементов, что называется, для пробы). К примеру, фотоаппараты Panasonic Lumix снабжаются комплектом фирменных аккумуляторов формата АА емкостью 1б00мАч и элементарно простым зарядным устройством. В принципе, подобное зарядное устройство обеспечит основные потребности фотолюбителя в том смысле, что будет заряжать аккумуляторы без особого риска перезарядки. В то же время, шанс повредить аккумулятор избыточным зарядным током остается, поскольку блок питания зарядного устройства не содержит микропроцессора, производящего точный замер напряжения на выводах каждого элемента.
Все зарядные устройства подразделяются на три вида. Самые простые — неавтоматические зарядные устройства, в которых используется блок сетевого питания трансформаторного типа. Подобные зарядные устройства не имеют какого-либо управления. Мы вставляем в гнезда "зарядника" истощившиеся аккумуляторы (соблюдая при этом правильную полярность, что
справедливо для любых зарядных устройств), подключаем устройство
к электрической сети и заряжаем аккумулятор согласно прилагаемой инструкции. Время полного заряда зависит от мощности зарядного устройства и типа аккумуляторов. Полностью разряженный элемент емкостью 2000 мАч заряжается примерно за 36 часов.
Простые зарядные устройства в фотосъемочной практике лучше не применять, поскольку при заряде батарей их легко повредить избыточным током.
Более совершенны автоматические зарядные устройства, оснащенные электронным таймером (рис. 12.1).

Именно такое устройство и прилагается производителем   к  упомянутым   выше  камерам   Panasonic   Lumix.   Таймер
"зарядника" работает в режиме максимального зарядного тока (режим быстрого заряда) в течение примерно 4 часов. За это время разряженный аккумулятор набирает основную часть емкости. Затем таймер переводит зарядное устройство в режим импульсной подзарядки. Электроэнергия подается на выводы элементов аккумулятора небольшими порциями — для поддержания аккумулятора в полностью заряженном состоянии.
Рис. 12.1. Зарядное устройство
Электропитание цифрового фотоаппарата.
Зарядные устройства с таймером следует применять с некоторой осторожностью. Дело в том, что таймер настраивается производителем на время зарядки полностью разряженного аккумулятора. Если мы вставим в гнезда устройства лишь частично разряженный  аккумулятор для его подзарядки, произойдет перезаряд и аккумулятор может быть поврежден избыточным током.
Следует различать частичную, полную и глубокую степени разряда аккумулятора. При частичном разряде аккумулятор способен поддерживать работоспособность цифрового фотоаппарата в течение продолжительного времени — от нескольких минут и более. При полном разряде фотоаппарат может и не функционировать, но контрольный дисплей подсвечивается и на экране виден мигающий индикатор разряда аккумулятора. При глубоком разряде камера вообще никак не реагирует на попытки включения. Глубокий разряд опасен для всех типов аккумуляторов, но особенно для литиевых. Никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы способны восстановить свою емкость даже после глубокого разряда (если они не находились в этом состоянии слишком долго). Литиевые и полимерные аккумуляторы от глубокого разряда выходят из строя. Наиболее совершенными и с практической точки зрения наиболее универсальными являются зарядные устройства с микропроцессорным управлением. Если зарядные устройства с таймером пригодны только для аккумуляторов определенного типа, т. е. зарядить литиевый аккумулятор в устройстве для элементов нельзя, поскольку у этих аккумуля- торов различное и время, и ток заряда, то с микропроцессор- ным управлением способны заряжать любые аккумуляторы. Более того, зарядное устройство замеряет напряжение на каждой клемме гнезд для заряжаемых элементов и, таким образом, определяет степень разряда каждого аккумулятора.
Зарядные устройства с микропроцессорным управлением исключают перезаряд аккумуляторов, поскольку в режиме быстрого заряда способны отслеживать уровень напряжения на их выводах. Так же, как и "зарядники" со встроенным таймером, микропроцессорные устройства поддерживают максимальную степень заряда аккумуляторов в импульсном режиме. Наконец, только подобные зарядные устройства годятся для подзарядки частично разряженных аккумуляторов.
Единственным недостатком зарядных устройств с микропроцессорным управлением является цена - для всех типов аккумуляторов,
AAA, АА, С, D, РР9 (элементы формата "миньон", большие элементы и аналоги нашей "Кроны") стоит около 70 долларов. Что подтверждает старую истину — хорошие вещи дешевыми не бывают.

Индикация режима заряда в устройствах любого типа сведена к минимуму. В простейших "зарядниках" индикации может не быть вовсе, в устройствах
с электронным таймером режим зарядки сопровождается свечением свето-диода (в импульсном режиме индикатор гаснет). Микропроцессорные зарядные устройства снабжаются набором световых индикаторов, в число которых входит индикатор   подключения к электрической сети и индикатор
режима быстрого заряда, который при переходе в импульсный режим начинает мигать. Наиболее дорогие зарядные устройства имеют нагрузочную схему для тренировочного разряда аккумуляторов.
Сразу после приобретения цифрового фотоаппарата и второго комплекта аккумуляторов к нему следует приобрести и зарядное устройство с микропроцессорным управлением. Но не на замену штатного "зарядника" (как правило, со встроенным таймером), а в дополнение к нему. Штатное зарядное устройство рассчитано на то количество перезаряжаемых элементов, которое работает в конкретной модели фотоаппарата (например, в Panasonic Lumix LC-20 два, а в Hewlett-Packard С-912 четыре аккумулятора формата АА). Поэтому штатный "зарядник" имеет минимальные размеры и запросто помещается в походном кофре.
Микропроцессорное же зарядное устройство имеет, как правило, довольно
большие размеры. Оно предназначено для размещения на столе и в качестве
портативного устройства не  годится.   Приобретя  микропроцессорный
"зарядник", фотолюбитель может использовать его в качестве основного устройства, а штатный использовать в качестве вспомогательного для подзарядки севших аккумуляторов на выездной съемке (если будет доступна электрическая сеть).
До сих пор мы говорили о зарядных устройствах для стандартизированных аккумуляторов формата АА. Но фирменные литиевые аккумуляторы часто
имеют несовместимый с какими бы то ни было зарядными устройствами
конструктив. Подзарядка аккумуляторов в таких камерах (а их, к слову,
большинство среди компактных моделей средней и старшей ценовой группы) производится прямо в фотоаппарате при подключении штатного сетевого блока питания. Достоинства подобного решения налицо — сетевой
блок питания очень компактен и не займет много места в кофре, к тому же он может служить в качестве сетевого блока питания самой камеры. Но есть и недостатки. В большинстве случаев сетевой блок питания и встроенная в камеру схема подзарядки аккумулятора выполнена в виде простого устройства. Хорошо, если микропроцессор камеры принимает участие в зарядке аккумулятора, а если нет? Выход один — заряжать только истощенный аккумулятор, избегая глубокого разряда и частичной зарядки.
В последнее время зарядка аккумуляторов компактных фотоаппаратов (примеры - Casio Exilim последней модификации, Kodak DX3600, Fujifilm FinePix 50i) реализована по подобию карманных компьютеров, то есть через "кроватку", или крэдл (от английского cradle - кроватка, люлька).

Сетевой блок питания подключается к специальному настольному ложементу, в который вставляется фотоаппарат. При этом происходит замыкание контактов
коммуникационных разъемов камеры и "кроватки". Камера соединяется
с персональным компьютером через подключаемый к "кроватке" кабель
USB и получает питание для заряда аккумуляторов. Очень красивое и современное решение. Только следует позаботиться о наличии отдельного кабеля USB, чтобы не пришлось всякий раз брать с собой довольно громоздкий крэдл (по размерам он меньше самой камеры, но все же).
Несколько практических рекомендаций по использованию аккумуляторов и неперезаряжаемых сухих элементов питания. Не стоит экспериментировать с зарядкой истощенных алкалиновых элементов. Их энергию, действительно, можно частично восстановить, но с риском повреждения целостности корпуса и последующего вытекания электролита. К тому же энергии подзаряженных
элементов все равно не хватит для нормальной работы фотоаппарата.
Если есть возможность, то даже приобретая сухие элементы только для поддержания хода часов в камере во время зарядки основных аккумуляторов, следует выбирать наиболее энергоемкие батарейки. Лучшими из лучших являются элементы производства Duracell. Серия Ultra и МЗ обеспечивает
максимальную длительность функционирования электронных устройств.
Этими элементами, правда, с известными ограничениями, можно заменить штатные аккумуляторы АА. Время работы камеры уменьшится, но фотоаппарат будет работоспособен.
Используя два набора аккумуляторов формата АА или пару фирменных батарей, пометьте каждый элемент, чтобы не объединить в одну пару разряженный и заряженный аккумулятор, и для того, чтобы не путать батареи.
Пометить аккумуляторы удобней всего при помощи наклеек к чистым видеокассетам. В футляр любой видеокассеты вкладывается лист липкой бумаги с полосками для наклеивания на торцевую и лицевую поверхности
корпуса, а также набор букв и цифр. Нам понадобятся только цифры или буквы. На первую пару (или на первый комплект из четырех аккумуляторов)
наклеиваем цифры 1 и 2 (соответственно 1, 2, 3 и 4), на вторую пару — 3 и 4 (5, 6, 7 и либо буквы в алфавитной последовательности. На фирменные
аккумуляторы можно наклеить цифры 1 и 2 либо буквы А и В. Теперь, устанавливая аккумуляторы в камеру или в зарядное устройство, мы сможем отличить элементы заряженного комплекта от элементов истощившегося,
равно как и заряженную батарею от разрядившейся.
Для транспортировки запасного комплекта аккумуляторов лучше всего применять специальные футляры, выполненные в виде портмоне. Подобные футляры выпускаются множеством компаний, в том числе и такими известными среди фотолюбителей, как Наша, Samsonite, Solidex. Изготовлены они из нейлона, кожзаменителя или из натуральной кожи. И представляют собой книжку, закрывающуюся замком типа "молния".

На внутренней стороне одной половинки книжки расположены упругие петельки для крепления
аккумуляторов формата АА — четырех или восьми. На противоположной половинке — кармашки для карт флэш-памяти любых типов. Помимо того,
что эти футляры замечательно выглядят, они выполняют и практическую функцию, а именно — защищают аккумуляторы и карты памяти от воздействия влаги. С таким карманным футляром о сохранности основных расходных материалов цифровой камеры можно не беспокоиться.
Теперь  о  сетевых блоках питания.   Владельцы цифровых фотоаппаратов
с фирменными аккумуляторами в большинстве случаев избавлены от проблемы выбора блока сетевого питания. Но у фотолюбителей, снимающих камерами, работающими от аккумуляторов формата АА, подобная проблема существует.
Для чего нужен сетевой блок питания, если аккумуляторы камеры заряжаются в отдельном зарядном устройстве? Для сбережения энергии аккумуляторов при просмотре снимков на контрольном дисплее (особенно в режиме слайд-шоу, когда кадры выводятся на экран один за другим с задержкой в несколько секунд), при выводе снимков на экран телевизора и при перезаписи большого количества снимков с карты флэш-памяти на винчестер персонального компьютера.
Разумеется, всегда есть наиболее простой выход — воздержаться от просмотра снимков (все равно качество изображения будет неважным), по возможности отключать контрольный дисплей и для перезаписи снимков
с карты флэш-памяти использовать адаптер, подключаемый к компьютеру
через порт USB. Но можно всего этого не делать, если с должным вниманием подойти к подбору блока питания.
Правило первое — если есть возможность, то следует приобретать только
фирменный блок сетевого питания, производимый той же компанией, что выпустила цифровой фотоаппарат, и предназначенный именно для этой камеры. Но в том-то и дело, что в комплект фотоаппаратов, работающих от стандартных аккумуляторов, блок сетевого питания не входит. А отыскать фирменное устройство по уже описанным причинам не всегда получается.
Правило второе - ни в коем случае не приобретать универсальный сетевой блок питания безымянного производителя. Скачок напряжения или неправильная полюсовка приведет к немедленному выходу фотоаппарата из строя.
В лучшем случае, фотоаппарат не будет работать от сетевого блока, если выдаваемый ток меньше по величине, чем требуется фотоаппарату.
Для питания камеры от сети подходят только сетевые блоки,
универсальные или предназначенные только для одного значения напряжения. Подобные устройства выпускаются многими компаниями. Стоит обратить внимание на продукцию компании Наша — известного производителя фотосъемочных аксессуаров.
Характеристики специализированного (предназначенного только для одного значения выходного напряжения) сетевого блока питания должны полностью совпадать с требованиями к входному напряжению внешнего питания фотоаппарата. 

Если на разъеме для подключения штекера сетевого блока
напряжение не указано, не следует полагать, что оно такое же, что и на выводах аккумуляторов (3 вольта для двух элементов и 6 — для четырех). Входное напряжение может иметь и иную величину — 4,5 или 9 вольт, поскольку внешний блок используется не для заряда аккумулятора, а для питания электронных узлов камеры.
Еще одна важная подробность — размер штекера подключения питания и его полярность. Рядом с разъемом внешнего питания на корпусе камеры в обязательном порядке обозначена полярность подключения — положительный контакт внутри разъема, отрицательный на внешней стороне, либо
наоборот. Неправильная полюсовка может повредить электронные схемы цифровой камеры. Размер штекера определить проще. При покупке блока попробуйте без усилия подключить штекер к фотоаппарату. Блок питания
при этом должен быть обязательно обесточен.
Универсальный блок питания, рассчитанный на целый ряд напряжений (от 3 до 12 вольт), выбрать легче. Ориентироваться следует по максимальному выходному току, который должен быть не меньше 2000 мА. На новом сетевом блоке следует установить необходимое значение выходного напряжения специальным переключателем (которое, повторяю, должно быть указано в документации к фотоаппарату). Затем подбираем штекер для подключения к камере.
Сам штекер тыльной частью подключается к выходному кабелю сетевого блока через вилку. При этом следует обратить внимание на
правильную ориентацию штекера и штырьков вилки. На штекер нанесена стрелка, которая при совпадении со стрелкой на наконечнике кабеля реализует стандартный тип подключения — положительный контакт расположен внутри трубки штекера, отрицательный снаружи. Если требуется обратная полярность (сверяемся с пиктограммой на корпусе фотоаппарата), разворачиваем наконечник и штекер стрелками в противоположные стороны. Все вроде бы просто и очевидно, но именно на этой стадии одним неосторожным действием мы можем вывести камеру из строя.
Непреложным правилом должен стать следующий порядок подключения
блока сетевого питания к фотоаппарату. Сначала выключаем камеру главным выключателем. Подключаем вилку блока питания к сетевой розетке (вилка и сам блок обычно объединены в одном конструктиве). Затем вставляем штекер в гнездо питания и только после этого, в последнюю очередь, включаем камеру.
Помимо основных функций, сетевой блок питания выполняет еще одну — он обеспечивает питание камеры в условиях стационарной съемки. У фотографа появляется возможность неспешной студийной работы, когда становятся доступными серия пробных снимков, беспроблемное использование встроенной вспышки, вдумчивый поиск композиционного решения кадра, наводка на резкость, установка света и т. д. Кроме того, подключенный
к электрической сети фотоаппарат удобно использовать в качестве сканера для репродукционной съемки документов.

Мы достаточно много внимания уделили камерам начального уровня, оснащенным сенсорами CMOS, простейшей оптикой, не имеющим слотов для карт флэш-памяти и контрольного дисплея. Но не следует забывать, что самые дешевые камеры не являются полноценными цифровыми фотоаппаратами. Это всего лишь Web-камеры с опционной возможностью применять
их в качестве автономных устройств для оцифровки изображений.
Web-камера — простое устройство, в корпусе которого размещена основная
часть любого цифрового фотоаппарата — светочувствительный сенсор, объектив, затвор, микросхема управления, а иногда и встроенный микрофон (рис. 13.1). Предназначение Web-камеры — фиксация неподвижных и движущихся изображений и передача их в компьютер для дальнейшей обработки. Схематично устройство Web-камеры можно описать следующим образом: половина цифрового фотоаппарата, в котором роль микропроцессора,
памяти, аналого-цифрового преобразователя и вспомогательных схем выполняет персональный компьютер.
Рис. Web-камера
Главное достоинство Web-камеры является прямым следствием ее элементарной простоты. Речь идет о вычислительной мощности процессора и об объеме памяти. Быстродействие и точность обработки изображений любого цифрового фотоаппарата определяются не только качеством светочувствительной матрицы, но и характеристиками микропроцессора, на который
возложены функции оцифровки изображений, интерполяции при увеличении светочувствительности сенсора, формирования графического файла,
в котором сохраняется изображение, записи его в буферную, а затем и в основную флэш-память, определения экспозиционных параметров, автоматической фокусировки объектива и многого, многого другого.
Характеристики установленного в цифровом фотоаппарате микропроцессора
в значительной степени определяют его техническую оснащенность и характеристики самой камеры. Ясно, что чем мощней, чем совершенней микропроцессор, чем выше его разрядность и тактовая частота, чем лучше он оптимизирован  для  выполнения   задач   по  оцифровке  изображений,  тем
фотоаппарат лучше. В этом отношении цифровому фотоаппарату трудно
соревноваться с Web-камерами, поскольку у них функции специализированного микропроцессора выполняет главный процессор компьютера. Более того,  модели Web-камер профессионального назначения  (например, для
проведения видеоконференций в онлайновом режиме по локальной сети) снабжаются специальной интерфейсной платой, на которой расположена
микросхема графического микропроцессора, выполняющего функции АЦП и содержащего ускоритель вывода графики.

В то же время, разрешение Web-камер и качество получаемого с их помощью изображения явно хуже, чем качество фотоснимков цифрового фотоаппарата. В чем же дело? В совершенно несовпадающих назначениях полноценных фотоаппаратов и Web-камер. Если для фотоаппарата определяющим является разрешение и точная цветопередача фотоснимка, то для Web-камеры — быстродействие и возможность оцифровки как неподвижного, так и движущегося изображения. Кроме того, Web-камера не должна сильно нагружать процессор персонального компьютера, поскольку она работает в паре с какой-либо программой (запись изображений или передача
их по сети), а каждая программа занимает определенную часть вычислительных ресурсов. Отсюда и нарочитая простота устройства Web-камеры, отсюда и ее главное с точки зрения фотолюбителя достоинство — невысокая стоимость.
Web-камеры, как и цифровые фотоаппараты, подразделяются на несколько групп, из которых можно выделить две основные — недорогие (от 35 до
100 долларов) камеры с сенсорами CMOS и более совершенные
(стоимостью от 100 до 250 долларов) камеры с сенсорами CCD. Устройство Web-камер обеих групп схоже, различия лишь в функциональности и качестве комплектующих. Например, Web-камеры начального уровня позволяют оцифровать неподвижное изображение с разрешением 640 х 480 пикселов,
а камеры старшей группы — с разрешением 1024 х 768 пикселов при помощи аппаратного механизма интерполяции. Дешевые камеры оснащены объективом с пластмассовыми линзами, а дорогие Web-камеры имеют стеклянную светосильную оптику.
Выглядит любая Web-камера как круглый  (овальный,  прямоугольный,
сложной формы) пластмассовый корпус с объективом, установленным во
вращающуюся оправу, либо в оправу, имеющую механический переключатель дистанций фокусировки. Рядом с объективом может располагаться встроенный электретный микрофон с круговой диаграммой направленности. В верхней или задней части корпуса расположен световой индикатор включения камеры и набор переключателей, в который входят общий выключатель, переключатель разрешения схемы интерполяции, увеличивающей реальное разрешение сенсора, переключатель фото- и видеорежимов. Но чаще всего Web-камера устроена еще проще — кроме светового индикатора включения камеры на корпусе камеры никаких переключателей нет.
Сразу возникает вопрос, какой тип Web-камер лучше — специализированные Web-камеры или многофункциональные устройства с возможностью автономной работы в качестве фотоаппаратов? Можно сказать определенно — если объектив многофункционального устройства не имеет фокусировочной оправы или хотя бы механического переключателя режима макросъемки, то как Web-камера этот аппарат ничего не стоит. Дело здесь в особенностях применения Web-камер. Установленная на верхнюю часть корпуса компьютерного монитора, на стол рядом с монитором или прикрепленная к рамке экрана ноутбука, Web-камера должна давать резкое изображение на расстоянии, как минимум, от 20 см. В противном случае мы получим расфокусированное, нерезкое изображение.

Web-камеры лишены механизма автоматической фокусировки и не оснащаются объективами с переменным фокусным расстоянием. Но наличие поворотной фокусировочной оправы обязательно. Исключение составляют самые недорогие Web-камеры, которые имеют ограниченный диапазон фокусировки. Подобные камеры не годятся для фотосъемки на расстоянии, превышающем 1,5 метра. Но в общем случае этого от них и не требуется.
Устанавливается Web-камера, как мы уже говорили, в непосредственной близости от экрана монитора и направляется на лицо пользователя ПК. Почему именно так? Web-камера предназначена для фиксации и передачи по сети изображения самого пользователя в режиме видеоконференции, посредством программы видеопочты и для иллюстрирования Web-страниц. Установив Web-камеру в стороне от монитора, мы получим странную картинку — пользователь будет смотреть мимо зрителя. И у получателя изображения возникнет ощущение, словно он подсматривает за ничего не подозревающим владельцем Web-камеры. Кое-кто (не станем обозначать, кто именно) удачно использует этот эффект, выдавая постановочную картинку
за съемку скрытой камерой).
Одно из предназначений Web-камеры — обеспечивать визуальный контакт между абонентами при онлайновой связи по локальной сети или через Интернет. Но это не единственная функция Web-камер. Нетрудно заметить, что в комплект многих камер входит не только устройство для крепления на мониторе, но и небольшой штатив, либо само крепление позволяет располагать Web-камеру как угодно и где угодно. Действительно, направив объектив Web-камеры на снимаемый объект и сфокусировав объектив, ориентируясь по картинке на мониторе компьютера, мы получим самый настоящий цифровой фотоаппарат. Этот симбиоз Web-камеры и ПК можно сравнить
с крупноформатным студийным пластиночным фотоаппаратом — старой
доброй "деревяшкой". Обе камеры практически нетранспортабельны, обе позволяют не спеша выстроить кадр, обе имеют ряд труднопреодолимых недостатков. Разница лишь в разрешении и качестве изображения, которые отличаются даже не в разы, а в сотни, тысячи раз.
Спору нет, Web-камера не способна конкурировать даже с относительно простым цифровым фотоаппаратом, не говоря уже о пленочных камерах. Но речь идет, опять же, об опционной возможности, которую владелец цифрового фотоаппарата вряд ли будет использовать. Если же говорить
о пользователе, который не имеет опыта обращения с цифровой съемочной техникой, который только раздумывает, нужен ли ему цифровой фотоаппарат — Web-камера будет для него идеальным мостиком в мир цифровой фототехники.
Качество и, соответственно, стоимость той или иной модели Web-камеры определяется разрешением и качеством (физическим размером, светочувствительностью, быстродействием) сенсора. Дешевые камеры снабжаются сенсорами CMOS. Рабочее разрешение не превышает 640 х 480 пикселов (разрешение VGA), но только в фоторежиме — при съемке неподвижных
изображений.