Добро пожаловать на сайт Sgaustin!

Цифровые фотоаппараты оснащаются встроенными вспышками небольшой мощности. Обычно встроенные вспышки имеют ведущее число порядка 10—12 и служат лишь в качестве источника света для съемки крупных планов с близкого расстояния. Вспышки большей емкости значительно сократили бы срок автономной работы фотоаппарата. Впрочем, применение
вспышки и так сказывается на продолжительности работы. Если без применения вспышки цифровая камера способна отснять 50 кадров, то вспышка сокращает это количество примерно вдвое.
При съемке автоматической цифровой камерой мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда фотоаппарат блокирует спусковую кнопку, не давая
возможности сделать снимок. Происходит это либо при неправильной наводке на резкость механизмом автоматической фокусировки (объект расположен слишком близко, а режим макросъемки не выбран, или в зоне датчика
автофокуса слишком много контрастных объектов, находящихся на разных расстояниях от камеры), либо при ошибках в определении экспонометриче-ских параметров (освещенность слишком велика или слишком мала, и автомат не может выбрать сочетание выдержки-диафрагмы, при котором сенсор будет экспонирован правильно). Встроенная вспышка подобной блокировкой не оснащена (не считая естественного ограничения функционирования вспышки во время заряда конденсатора — до восстановления заряда вспышка попросту не сработает). То есть снимок будет сделан даже в том
случае, если объект находится за границей эффективной дальности вспышки. Поэтому знать максимальную дальность действия встроенной вспышки своей камеры должен каждый фотолюбитель.
Существует еще несколько особенностей применения встроенной вспышки.
Поскольку встроенный импульсный осветитель является устройством общего применения и располагается на лицевой панели фотоаппарата, он годится для макросъемки с минимального расстояния. То есть при съемке предметов, находящихся на удалении от камеры сантиметров в 70, вспышка будет работать, хотя почти наверняка "пересветит" снимаемый объект. А при съемке с 5-10 см (например, при фотографировании насекомых) следует применять либо специальную, надеваемую на объектив, кольцевую вспышку, либо выносной осветитель, расположенный сбоку.
Не пригодится встроенная вспышка при микро- и телескопической съемке,
т. е. при фотографировании через микроскоп или зрительную трубу. При пейзажной или архитектурной съемке вспышка тоже окажется бесполезной.
Пейзаж подразумевает съемку дальнего плана, находящегося далеко за границей дальности действия вспышки, а при архитектурной съемке с широкоугольным объективом или зуммируемым объективом, установленным на минимальное фокусное расстояние, вспышка даст множество отсветов и теней, искажающих рельеф архитектурных деталей. То же касается и съемки интерьеров, если вспышка не применяется для достижения особых художественных эффектов.
Основной недостаток встроенной вспышки — близкое расположение лампы от основного объектива.

Свет от импульсного осветителя падает на объект съемки и отражается под малым углом. Поэтому освещение встроенной
вспышкой приводит к эффекту "плоского" изображения, при котором выступающие детали и плоские поверхности не выделяются, а тени приобретают резкие контрастные границы. Особенно это заметно при съемке портретов.
В некоторой степени положение спасают встроенные вспышки с комбинированными осветителями (пример — фотоаппараты Olympus). В таких вспышках применяется не одна, а две лампы, либо светорассеиватель лампы разделен на две половины, верхняя часть используется в качестве источника заполняющего света (подсвечивает потолок, играющий в данном случае роль отражательного экрана), нижняя часть — в качестве источника рисующего
света (направляется прямо на снимаемый объект). Но в любом случае эта конструкция не является альтернативой применению выносных вспышек, при помощи которых можно получить различные варианты освещения.
Еще один неприятный эффект встроенных вспышек проявляется при съемке портретов. Это эффект "красных глаз". На снимках людей с применением вспышки глаза получаются светящимися. Происходит это потому, что в условиях недостаточной освещенности луч света от лампы-вспышки попадает на глазное дно через широко раскрытый зрачок, отражается и возвращается
в объектив камеры.
Избавиться от эффекта "красных глаз" можно двумя способами — увеличить
угол отражения света, переместив вспышку дальше от объектива фотоаппарата, либо заставить зрачок глаза сузиться и тем самым уменьшить угол отражения света. Первый способ без дополнительно подключаемой вспышки
применить невозможно. А суть действия второго способа заключается в том, что при сужении зрачка угол отражения светового луча тоже сужается, и отраженный от глазного дна свет не попадает в объектив. Этот способ срабатывает даже тогда, когда вспышка расположена прямо над объективом фотоаппарата (луч отраженного от глазного дна света попадает под объектив -на то же расстояние, на котором располагается от объектива рассеиватель вспышки). Проблема лишь в том, что предварительная засветка, заставляющая зрачки сужаться, должна быть такой интенсивности, чтобы глаза человека (и животного тоже, поскольку эффект этот проявляется при съемке любого живого существа со схожим строением глаз) на нее среагировали.
В простых пленочных в качестве источника
света для предварительной засветки используется излучающий светодиод. Несмотря на фокусирующую линзу, светодиодный механизм защиты от "красных глаз" абсолютно неэффективен — слишком мал световой поток,
и глаз на него не реагирует.
В пленочных зеркальных фотоаппаратах и в профессиональных цифровых
камерах, сконструированных на их базе, в качестве источника предварительной подсветки используется небольшой прожектор белого свечения (пример - все "зеркалки" Canon и Nikon). Лампа прожектора установлена
на лицевой панели фотоаппарата со стороны спусковой кнопки (рис. 9.2).

Этот же прожектор используется для подсветки снимаемого объекта в условиях недостаточной освещенности, когда датчики пассивного автофокуса
неспособны справиться с фокусировкой объектива.
Подсветка прожектором очень эффективна и комфортна, поскольку дает узконаправленный луч света, заставляющий зрачок глаза моментально сузиться, но при этом не ослепляет фотографируемого человека. Прожектор
потребляет меньше энергии, чем встроенная вспышка, хотя и несколько усложняет конструкцию камеры. Наконец, прожектор не снижает быстродействие фотоаппарата, поскольку схема питания лампы предварительной
подсветки не влияет на заряд конденсатора встроенной вспышки. А недостаток прожектора в том, что его лампу легко закрыть правой рукой — раз-
меры современных фотоаппаратов невелики, а потому фотографу приходится следить за положением собственных пальцев.
В большинстве пленочных фотоаппаратов среднего класса, равно как и в большинстве цифровых камер, для подавления эффекта "красных глаз"
в качестве источника подсветки используется сама вспышка. При включен-
ном режиме подавления эффекта "красных глаз" в момент нажатия на кнопку спуска вспышка дает один или несколько (фотоаппараты Olympus) световых импульсов небольшой мощности, заставляя зрачки сузиться. Затем
происходит срабатывание затвора, и вспышка выдает основной световой
импульс. Как и в камерах с прожектором, предвспышка работает в условиях низкой освещенности в качестве источника подсветки автофокуса. Короткого светового импульса (или серии импульсов) хватает для того, чтобы датчики дальномера автоматической фокусировки определили расстояние до
снимаемого объекта.
Использование предварительной вспышки для подавления эффекта "красных глаз" работает очень эффективно, однако имеет несколько побочных последствий. Во-первых, этот способ не комфортен, поскольку световой импульс усиливает эффект ослепления фотографируемого человека (после
предварительной вспышки зрачок начинает расширяться и в этот момент
происходит основная вспышка). Во-вторых, предвспышка снижает быстродействие камеры, причем настолько, что в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов с момента нажатия на спусковую кнопку до срабатывания затвора проходит около секунды, если не больше. В-третьих, применение предвспышки требует от обладателя цифровой камеры некоторого навыка. Дело в том, что многие фотолюбители инстинктивно реагируют
Рис. 9.2. На передней панели пленочного фотоаппарата Nikon F60
расположен прожектор подсветки
на предвспышку как на основной световой импульс, тем более что затвор многих "цифровиков" срабатывает практически бесшумно.
Фотограф сдвигает камеру, полагая, что снимок сделан, и в это время срабатывает затвор.

Снимок оказывается безнадежно испорченным.
Чтобы не ошибиться при использовании встроенной лампы-вспышки достаточно следовать простым правилам. Не включать автоматический режим работы вспышки, полностью полагаясь на автоматику, — то есть отключать вспышку принудительно и включать только тогда, когда ее применение неизбежно. Не снимать со вспышкой объекты, расположенные ближе 2 и дальше 5 м. Именно в этом диапазоне расстояний лампа-вспышка будет работать наиболее эффективно. Правильно держать фотоаппарат, не перекрывая пальцами левой руки окошко датчика вспышки, иначе лампа будет всегда давать импульс максимальной интенсивности, а диафрагма объектива
будет всегда максимально открытой, что приведет к передержке.
Конструкция корпуса цифровой камеры средней ценовой группы рассчитана на то, что фотограф будет работать с фотоаппаратом одной правой рукой. В отличие от пленочных фотоаппаратов, у фотолюбителя с цифровой камерой левая рука остается свободной, и к этому надо привыкнуть. В крайнем случае, можно левой рукой поддерживать фотоаппарат снизу, но не обхватывать корпус камеры, как мы делаем снимая пленочной или "дальномеркой". Это кажется неудобным, но иначе мы будем постоянно перекрывать пальцами левой руки светоприемники экспозиционной автоматики, датчика вспышки, саму вспышку и даже касаться раздвижного тубуса объектива, что чревато поломками моторного привода изменения фокусного
расстояния и механизма автоматической фокусировки.
И еще одна, не вполне "техническая" рекомендация — не использовать без
особой надобности вспышку в общественных местах. В театрах и кинозалах
это вообще недопустимо, в переполненном транспорте или в очереди может привести к неожиданным последствиям — не всем нравится слепящий световой импульс. А при репортажной съемке всякого рода бедствий вспышка
может навлечь на фотографа гнев пострадавших людей. Впрочем, профессиональные фоторепортеры умеют снимать в любых ситуациях так, что это не выходит за рамки общепринятых этических норм.
Если элементарных сведений об устройстве и основных применениях фотовспышек хватит большинству фотолюбителей, занимающихся семейной фотографией или снимающих время от времени исключительно для удовольствия, то для занятия творческой фотографией их явно недостаточно.
Сначала рассмотрим дополнительные и относительно редко используемые возможности встроенной вспышки. В первую очередь, это режим медленной синхронизации, аналогичный синхронизации по второй шторке для пленочных фотоаппаратов. В обычном режиме вспышка срабатывает в момент полного открытия кадрового окна, соответствующий выдержкам шторного
затвора (оптимальная выдержка называется выдержкой синхронизации) от
1/30 до 1/125 с в зависимости от конструкции затвора. Применение слишком коротких выдержек в камерах со шторным затвором приведет к частичному экспонированию кадра, хотя центральные затворы позволяют применять вспышку во всем диапазоне выдержек.

Длительность светового импульса короче, чем время полного открытия кадрового окна и составляет от 1/100 в простых до 1/2000 в "интеллектуальных" (с развитым автоматическим управлением) вспышках.
В классических шторных затворах, в которых шторки перематываются справа налево, съемка с лампой-вспышкой быстро движущегося слева направо объекта в режиме слежения (то есть перемещая камеру вслед за движущимся объектом) приведет к проявлению эффекта движения назад. Это происходит потому, что в момент открытия первой шторки происходит экспонирование пленки (сенсора), при котором вспышка еще не работает, затем после полного раскрытия кадрового окна срабатывает вспышка и происходит повторное экспонирование, уже при освещении световым импульсом. Изображение смазывается вперед, создавая ощущение, что объект перемещается в обратную сторону. Синхронизация по второй шторке затвора позволяет избавиться от этого эффекта.
В высокоскоростных затворах, в которых шторки движутся свер-
ху вниз (вдоль короткой стороны кадра), подобный эффект отсутствует,
а режим синхронизации по второй шторке задействован в режиме ночной съемки, в частности, в программе "ночной портрет". При этом в момент открытия кадрового окна первой ламелью затвора происходит экспонирование темного фона, а в момент начала движения второй ламели срабатывает вспышка и экспонируется объект съемки (например, человек). В результате яркости фона и лица портретируемого выравниваются, становятся различимы детали фона.
Другая функциональная возможность встроенной вспышки цифрового фотоаппарата — серийная съемка с импульсным осветителем. Если в фотоаппаратах среднего любительского уровня при одновременном включении принудительного режима работы вспышки и серийной (кадр за кадром при
нажатии спусковой кнопки) съемки вспышка сработает лишь один раз
и затем выключится, то в некоторых камерах старшей группы вспышка будет срабатывать каждый раз до полного разряда конденсатора. При этом энергия светового импульса активно снижается. Встроенная вспышка способна обеспечить экспозицию серии из кадров, мощные подключаемые лампы — до нескольких десятков кадров.
Режим принудительного включения встроенной вспышки будет полезным при ярком солнце, когда теневые переходы имеют наибольший контраст. Вспышка выравнивает перепады яркости и снимок получается лучше проработанным в деталях. Но при этом надо следить, чтобы на снимке не возникло двойных теней — от основного источника света (от солнца) и от
вспышки. То есть фоновая поверхность (например, стена здания) должна располагаться на достаточном удалении от объекта съемки.
Как бы ни были совершенны встроенные фотовспышки, — внешних осветителей они не заменят. При этом внешней вспышкой может пользоваться и владелец недорогой цифровой камеры, которая не оборудована колодкой для подключения внешних фотовспышек или отдельным синхроконтактом. Речь идет об автономных импульсных фотоосветителях с дистанционным зажиганием лампы. Эти вспышки оснащены светоприемником, реагирующим на световой импульс встроенной в фотоаппарат вспышки.

В момент
срабатывания основной вспышки происходит срабатывание и дополнительного осветителя. При этом основная вспышка будет ведущим источником света, а внешняя вспышка — ведомым источником. Световой поток ведомого осветителя регулируется вручную либо автоматически, если вспышка согласована с импульсным осветителем конкретной модели фотоаппарата. Подобные вспышки выпускаются для своих камер компанией Minolta и, следует полагать, другими производителями фототехники. Применение второй фотовспышки позволяет добиться более реалистичного освещения снимаемого объекта и избежать эффекта "плоского" изображения.
Если вспышка с дистанционным беспроводным зажиганием недоступна или
в распоряжении фотографа есть обычная вспышка, то можно обойтись и
этим набором, дополнив дополнительную вспышку или даже несколько вспышек беспроводными синхронизаторами. В этом случае синхронизатор
реагирует на световой импульс встроенной вспышки и приводит к срабатыванию дополнительных вспышек.
Синхронизатор представляет собой устройство с гнездом для штативной гайки, со световым датчиком и поворотной колодкой с центральным контактом для крепления вспышки. Синхронизатор крепят на штативе, ориентируя окно датчика на встроенную (или подключенную к камере основную) вспышку, а импульсный осветитель вставляют в колодку и направляют в выбранную сторону — на объект съемки, на задник или на потолок.
Таким образом, беспроводной синхронизатор значительно расширяет функциональность фотовспышки. Во-первых, он позволяет применять дополнительные импульсные осветители с камерами, не имеющими ни колодок для подключения внешних вспышек, ни отдельных синхроконтактов, — начиная с пленочных фотоаппаратов-"мыльниц", заканчивая компактными цифровыми камерами. Во-вторых, набор вспышек, расставленных на штативах и снабженных синхронизаторами, позволяет создавать неограниченное количество вариантов освещения — от простой подсветки фона, до специального узконаправленного рисующего луча.
Главное в применении дополнительных вспышек с синхронизаторами -
добиться того, чтобы их световой поток не перекрывал световой поток основной вспышки, поскольку автоматика камеры будет выбирать диафрагму
объектива без учета уровня освещенности снимаемого объекта дополнительными источниками. Кроме того, фотограф должен представлять себе конечный результат съемки — световую картину, которая сложится при срабатывании всех импульсных осветителей. При работе с пленочной камерой это
задача не из простых, но цифровой фотоаппарат позволяет увидеть снимок сразу после срабатывания затвора. И в случае неудачи фотограф может тут же приглушить свет от дополнительных вспышек экранами, откорректировать расположение осветителей или самого снимаемого объекта.
Понятное дело, что в данном случае мы говорим о павильонной съемке.

Но легкий штатив и автономная вспышка небольшой мощности, дополненная синхронизатором, позволяют использовать выносную вспышку и для съемки на выезде. Правда, вес и размеры комплекта съемочной аппаратуры в этом случае значительно увеличиваются.
Цифровые камеры старшей ценовой группы и полупрофессиональные фотоаппараты (не говоря уже о профессиональных) имеют многоконтактные колодки (так называемые "горячие башмаки") для подключения интеллектуальных автоматических импульсных осветителей. Моделей подобных фотоаппаратов достаточно много. Это Canon PowerShot G3, Panasonic Lumix DMC-LC5, Leica Digilux 1, Nikon CoolPix 5700, Olympus Camedia C-5050 Zoom и другие.
Колодки предназначены для подключения согласованных вспышек, а это
означает, что максимальная функциональность внешних осветителей может
быть достигнута только с применением полностью совместимых по электрическим контактам и системе управления вспышек. Но это вовсе не исключает работу цифровых фотоаппаратов с остальными, несогласованными фотовспышками. Просто некоторые функции таких осветителей будут недоступны. Список рекомендованных производителем согласованных внешних вспышек приведен в инструкции к каждому фотоаппарату. Вспышки к своим моделям цифровых фотоаппаратов выпускают компании Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma. Кроме того, к некоторым моделям цифровых камер подходят вспышки производства Sigma. А среди независимых (то есть
среди не производящих цифровые фотоаппараты) фирм можно выделить
Metz.
Внешние вспышки могут быть автоматическими с развитым управлением и простыми без какой-либо автоматики. Следует заметить сразу — от применения фотовспышек отечественного производства и дешевых моделей азиатского производства следует категорически воздержаться. Причем речь
идет не об ограниченной функциональности или качестве вспышки, а о работоспособности самой камеры.
В механическом пленочном фотоаппарате синхроконтакт — это пара электрических контактов, замыкаемых в момент срабатывания затвора. Напряжение на контактах при подключении отечественных вспышек марок
"ФИЛ", "Луч", "Электроника", "Фотон" достигает 300 вольт, а при подключении вспышек Unomat (практически, любой модели!) - 150 вольт.
Со временем высокое напряжение на контактах приводит к тому, что они
обгорают. Но это абсолютно не сказывается на работоспособности механической камеры. Совсем другое дело - - современные пленочные камеры с развитой автоматикой и цифровые фотоаппараты. Их синхроконтакты рассчитаны на максимальное напряжение до 10 вольт (обычно значение напряжения еще меньше и не превышает 5 вольт). К каким последствиям приведет обгорание синхроконтактов цифрового фотоаппарата, в котором блицавтоматика и электронная начинка интегрированы в единое целое, предсказать трудно. Однако не напрасно производители цифровых камер гарантируют исправную работу только с фирменными, рекомендованными к применению вспышками.
В ряду вспышек Unomat есть весьма соблазнительные модели, вроде B24auto и B20auto.

Очень дешевые (30 и 20 долларов соответственно), снабженные независимой от камеры автоматикой (на вспышке устанавливается
чувствительность пленки и значение диафрагмы, остальное делает автомат — по интенсивности отраженного освещения устанавливает необходимую для правильной экспозиции мощность импульса), эти вспышки небезопасны для цифровой и зеркальной пленочной камеры по описанным
выше причинам. К тому же автоматика вспышек Unomat работает крайне непредсказуемо.
Хорошая согласованная вспышка стоит от 120 долларов и дороже. А определить, будет ли конкретная модель в полной мере функциональной с вашей камерой, можно и на глаз. Для этого надо сравнить контакты на колодках подключения вспышки и фотоаппарата. На камерах разных производителей количество и расположение контактов различно. Совпадает лишь центральный синхроконтакт и, как правило, один сигнальный, отвечающий за световую готовности вспышки в видоискателе. Если остальные контакты на вспышке и камере не совпадают, вспышка, скорее всего, совместима, но не согласована. Абсолютно несовместимые вспышки попадаются крайне редко. И все же, выбирая лампу-вспышку, захватите с собой фотоаппарат, чтобы проверить их совместную работу на практике.
Что дает согласованная вспышка? Минимальный функциональный набор состоит из автоматического ввода значения фокусного расстояния объектива (важно при работе с зумом) и установленной автоматом экспозиции или выбранной вручную диафрагмы, из индикации в видоискателе готовности вспышки к работе и автоматического ввода установленного значения светочувствительности сенсора (или чувствительности пленки).
Наиболее совершенные автоматические вспышки позволяют регулировать угол излучения. Стандартное значение угла излучения — 45—60°. Увеличение угла приводит к уменьшению ведущего числа вспышки (и, соответст венно, ее мощности) и к уменьшению дальности действия, но увеличивает площадь освещения. Уменьшение угла излучения приводит увеличению ведущего числа вспышки и увеличивает дальность действия. Изменение угла излучения учитывается автоматикой вспышки, а потому пересчетов экспозиционных параметров не требуется.
Большинство популярных моделей внешних вспышек, исключая самые дешевые, снабжены поворотной головкой, позволяющей направить световой поток вверх, используя потолок в качестве отражающего экрана. При этом особо важной становится система автоматического определения необходимой мощности излучения вспышки для правильной экспозиции. В самых совершенных моделях система автоматики отрабатывает серию предварительных очень коротких и неярких импульсов (из-за этого они неразличимы глазом), замеряет отраженную освещенность и на основе этих данных устанавливает необходимую мощность срабатывания лампы. При этом во вспышках системы TTL отраженный свет от предварительных импульсов улавливается датчиком, расположенным за основным объективом фотоаппарата, а устройства, автомат которых рассчитывает мощность вспышки непосредственно во время срабатывания основного импульса, ориентируются на световой поток, отраженный от поверхности светочувствительного материала.

Подключаемая вспышка обладает рядом несомненных преимуществ перед встраиваемыми фотовспышками. Она универсальна в применении —
вспышку можно использовать с любой камерой, имеющей центральный
синхроконтакт в колодке подключения. Если же центральный синхрокон-такт отсутствует (то есть в фотоаппарате установлен "холодный башмак", как у классической дальномерной камеры Leica или у дальномерных фотоаппаратов отечественного производства и зеркальных "Зенитов"), то вспышку можно подключить к отдельному синхроконтакту кабелем. Если на вспышке гнезда для кабеля нет, можно воспользоваться переходником, который вставляется в колодку фотоаппарата, а уже в него — вспышка. В подобном переходнике предусматривается гнездо для подключения короткого кабеля синхронизации, а сам переходник выполнен поворотным, что позволяет поворачивать вспышку не только вверх или вниз, но и в стороны, изменяя направление светового потока.
Далее — внешняя вспышка обладает большей гибкостью настроек, большей
мощностью светового потока и большей дальностью действия. При необходимости направление светового потока вспышки можно направить вверх, получая источник мягкого рассеянного освещения. Встроенная же вспышка всегда направлена вперед.
Наконец, внешняя вспышка не расходует энергию источников питания
цифрового фотоаппарата. Питание автономной вспышки осуществляется от
собственных перезаряжаемых аккумуляторов или от совместимых по формату сменных элементов (обычно АА). То есть при истощении аккумуляторов
их можно безболезненно заменить обычными "батарейками". В цифровой
камере это затруднительно, поскольку энергии сухих элементов хватит всего
на десяток-другой кадров.
Недостатками внешних фотовспышек можно считать их размеры и вес. Небольшие по габаритам, они все же занимают место в кофре фотографа, а при подключении к камере, увеличивают размеры фотоаппарата. Но это совсем небольшая цена за те удобства, которые предоставляют фотолюбителю внешние импульсные фотоосветители.
Практика применения вспышек в пленочной фотографии включает в себя и определение значения устанавливаемой диафрагмы объектива в зависимости от расстояния до объекта съемки и чувствительности пленки. Подключать к цифровому фотоаппарату неавтоматическую вспышку по уже упомянутым выше причинам категорически не рекомендуется. Да и странно как-
то использовать 20-долларовую простейшую вспышку с цифровой камерой
стоимостью в 800 долларов (только в таких фотоаппаратах предусмотрена ручная установка выдержки и диафрагмы). Но если все же придется (или
наряду с цифровым фотоаппаратом фотолюбитель использует и пленочную
классику, что, кстати, совершенно обосновано и в высшей степени правильно — хотя бы для совершенствования мастерства), то вот свод элементарных правил пользования простой неавтоматической вспышкой.

Выдержка, при которой вспышка синхронизируется с затвором фотоаппарата, удальномерных механических фотоаппаратов и зеркальных "Зенитов" единственная 1/30 с, у импортных фотоаппаратов — от 1/30 до 1/125 с (выдержка синхронизации помечена красными цифрами), у фотоаппаратов с центральным затвором — любая. Поэтому выбирать приходится один экспозиционный параметр — значение диафрагмы. Оно определяется по калькулятору на задней стенке корпуса вспышки. Калькулятор представляет собой либо составной поворотный лимб, либо таблицу. Сначала рассмотрим таблицу. По одной оси таблицы (например, по вертикали) нанесены значения чувствительности пленки, по другой - расстояние в метрах. Отыскиваем столбец, соответствующий установленной чувствительности сенсора или пленки. По горизонтали находим строку, соответствующую расстоянию до снимаемого объекта. В ячейке пересечения столбца и строки увидим значение диафрагмы, которую требуется установить для правильной экспозиции. Если на вспышке установлен поворотный лимб, то сначала на внутренней шкале выставляем значение чувствительности сенсора. При этом риски лимба, обозначающие значения диафрагмы, совпадут с рисками основной шкалы, то есть напротив значений расстояния будут располагаться значения диафрагмы объектива. Устанавливаем правильную диафрагму и снимаем.
Используя неавтоматические вспышки (обычно отечественного производства), легко заметить несоответствие значений светочувствительности по ГОСТу и значений светочувствительности импортной фотопленки или сенсора цифрового фотоаппарата по системе ISO. Как поступать в этом случае? Сложных пересчетов не потребуется. Система ISO отличается от ГОСТа в основном лишь стандартным численным рядом. Если мы установим вместо 100 единиц ISO 90 по ГОСТу (если нет отметки 90 единиц, сгодится и 130), то погрешность будет не столь значительной, чтобы серьезно повлиять на экспозицию. Соответственно, вместо 200 единиц ISO на калькуляторе вспышки можно установить 130 единиц ГОСТа (погрешность будет чуть выше), вместо 400 единиц ISO — 350 единиц по ГОСТу. В любом случае, отклонения в определении значения диафрагмы будут меньше разброса освещенности, который дают старые неавтоматические фотовспышки. А необходимые коррективы можно внести в ходе практической съемки — ориентируясь по выведенному на контрольный дисплей результату. И еще — когда излучатель вспышки направлен не прямо на снимаемый объект, а в сторону, на отражающую поверхность, то при расчете значения диафрагмы следует учитывать увеличившееся расстояние до объекта. При этом для упрощения расчета можно исходить из того, что отражающая поверхность не уменьшает световой поток более чем вдвое (то есть на одну ступень диафрагмы в сторону увеличения относительного отверстия). К примеру — направляем излучатель вспышки на потолок под углом в 45°. При этом луч отразится от потолка тоже под углом в 45°. Получаем равнобедренный треугольник, основание которого будет равно расстоянию от излучателя до точки отражения на потолке. Определяем на глаз или при помощи дальномера фотоаппарата расстояние от камеры до объекта, умножаем его на два, отыскиваем на калькуляторе вспышки нужное значение диафрагмы и увеличиваем его на одну ступень.

Свет в цифровой фотографии

Встроенная или подключаемая автоматическая вспышка — инструмент во многих отношениях замечательный, но не универсальный. Более того, в любительской фотосъемке значительная часть композиционных и экспозиционных ошибок приходится именно на кадры, отснятые с применением фотовспышки. Свет электронного импульсного осветителя по спектральному составу близок к спектру дневного света, однако назвать его полноценной заменой естественному освещению нельзя.
Небольшая дальность действия вспышки ограничивает применение импульсного осветителя съемкой ближних планов. Но для объектов, расположенных ближе 1—2 м от камеры, свет вспышки оказывается слишком ярким, а для объектов, расположенных дальше 3—5 м, — слишком слабым. К тому же сказывается расположение излучателя вспышки рядом с объективом. В результате мы получаем неестественное "лобовое" освещение, скрадывающее рельеф, уничтожающее теневые переходы и пластику фотографируемого объекта.
Правильней было бы рассматривать встроенную фотовспышку в качестве
вспомогательного инструмента для сугубо документальной фотографии, когда фотограф не стремится достичь художественной выразительности снимка. Но в том-то и дело, что применение вспышки очень часто вредит документальной достоверности фотографии. Сравните портрет человека, снятый
при освещении вспышкой, и такой же портрет с правильно выставленным светом. Результаты окажутся в буквальном смысле противоположными (вплоть до того, что на первом снимке человек с трудом узнает самого себя).
Умение работать с источниками естественного и искусственного освещения — один из основных технических навыков съемочной практики, определяющий уровень мастерства фотолюбителя (второй навык — умение правильно определить экспозиционные параметры, оптимальным образом подходящие к каждому виду съемки). Работа со светом — важнейшая часть процесса композиционного решения снимка, недаром во времена становления фотографии ее называли светописью.
Чем хороша встроенная автоматическая вспышка? Тем, что она всегда под рукой. В условиях недостаточного освещения, когда у фотографа нет возможности тщательно выстроить кадр, он может все-таки получить правильно экспонированный снимок. Кроме того, вспышка служит отличным вспомогательным источником света для смягчения контрастных переходов света и тени при ярком освещении. Собственно, в этом ее основное предназначение — если говорить именно о творческой фотосъемке.
В традиционной фотографии, даже если импульсная лампа оснащена системой регулировки светового потока (изменение угла освещения и интенсивности светового импульса), определить уровень яркости вспышки на глаз очень трудно. При съемке, к примеру, портрета при или боковом солнечном освещении вспышка способна высветлить глубокую тень. Но как при этом избежать передержки? Только при помощи дорогостоящей профессиональной аппаратуры (флэшметра — измерителя светового импульса) или
опытным путем, отсняв серию кадров с различными вариантами освещения.

Цифровой фотоаппарат значительно облегчает работу, поскольку результат съемки можно тут же просмотреть на контрольном дисплее. Увеличив центральную часть кадра, мы хотя бы в общих чертах увидим, насколько велик перепад яркостей, правильно ли освещен объект, как следует изменить освещение. Однако при использовании встроенной вспышки, не имеющей
ручных регулировок, возможность просмотра отснятых кадров мало что дает. Оперируя одной вспышкой, да еще и автоматической, настроить освещение снимаемого объекта трудно.
Но не стоит забывать, что в помещении и особенно вне его объект съемки
освещается множеством естественных и искусственных источников света. Главным естественным источником является солнце или затянутое облаками небо, а так же свет, отраженный от водной поверхности, стен зданий,
асфальта, других предметов.
Искусственные источники света — это лампы накаливания, прожекторы, софиты, люминесцентные лампы, всякого рода отражатели (экраны, зонты и т. д.). Комбинация естественных и искусственных источников света предоставляет практически бесконечное количество вариантов светового оформления снимков. Ведь принципиальное отличие между искусственными и естественными источниками света в том, что первые мы можем приспособить к своим нуждам (изменить направление световых лучей, увеличить яркость свечения или вовсе выключить лампу), а ко вторым
вынуждены приспосабливаться сами (прикрывать объект съемки от яркого
солнца экраном, искать тень).
Прежде чем говорить о практической работе со светом, рассмотрим некоторые особенности различных источников света.
Солнечный свет состоит из совокупности световых волн различной длины. Самые короткие волны относятся к красной части видимой части спектра, самые длинные — к фиолетовой части спектра. Цвет какой-либо поверхности обусловлен способностью отражать световые лучи определенной части спектра. Окрашенная желтой краской стена отражает световые волны желтой части спектра, поглощая красные, зеленые, синие и фиолетовые волны. Соответственно, красная поверхность отражает короткие красные световые волны, поглощая все остальные.
Говоря о цветовой температуре светового потока источника света, имеют
в виду преобладание в световом потоке волн определенной части спектра.
К примеру, свет от лампы накаливания кажется нам белым, хотя его спектр смещен в сторону красного (преобладают короткие световые волны), имеет желтый цвет и, соответственно, меньшую цветовую температуру. А спектр света люминесцентной лампы смещен в сторону фиолетовой части спектра, имеет голубоватую окраску и большую цветовую температуру.
Различную цветовую температуру имеют как искусственные, так и естественные источники света. Например, спектр солнечного света в высокогорной местности и на море смещен в сторону фиолетовых волн. В первом
случае это обусловлено разряженной атмосферой на большой высоте, во втором — большой отражающей поверхностью воды и большим количеством водяного пара в морском воздухе.

В песчаной пустыне или каменистой местности картина будет обратная — спектр света смещен в сторону красных волн, поскольку к солнечному свету добавляется излучение раскаленного песка и отражение от разогретых солнцем камней.
В большинстве случаев небольшие колебания цветовой температуры на качестве цветного изображения не сказываются. Если мы снимаем людей на
поросшей свежей травой поляне, то их лица на фотографии не будут иметь
зеленоватого оттенка, хотя трава отражает зеленые волны и поглощает все
остальные. Почему так происходит? Потому что основную часть светового потока составляет свет солнца и неба. Но приблизив снимаемый объект вплотную к траве (уложив фотографируемого человека на землю), мы увидим, что нижняя часть лица приобретет зеленоватый оттенок. Еще более
нагляден пример съемки человека в яркой одежде — лицо женщины в ярко-красном платье может получиться неестественно розоватым.
В черно-белой фотографии для компенсации цветовых искажений используются цветные (стеклянные или пленочные) светофильтры. Для того чтобы
выявить на снимке облака, применяются желтый или желто-зеленый светофильтры, которые поглощают часть желтых и зеленых волн. В результате
спектральный состав света смещается в сторону голубого, облака на снимке
получаются темнее (то есть становятся хорошо различимыми). Для выравнивания цветовой температуры на море и в высокогорной местности применяют бесцветные светофильтры, которые поглощают световые лучи ультрафиолетовой части спектра пропускает только
кристаллическое кварцевое стекло), а иногда и светло-голубые фильтры. Красные светофильтры используют для достижения эффекта ночных сним
ков днем. Эти светофильтры поглощают световые волны красной части спектра, пропуская все остальные. В результате снимок приобретает характерную для сумерек холодную тональность.
Кроме цветных светофильтров в черно-белой фотографии используются и
фильтры нейтральные, не имеющие цветовой окраски. Эти светофильтры
одинаково поглощают волны всего спектра света и применяются для снижения освещенности (чтобы иметь возможность снимать с более длительными выдержками и с открытой диафрагмой при ярком освещении).
Плотность светофильтров, то есть их прозрачность, способность пропускать
в той или иной степени световые лучи, указывается на их оправе, при помощи которой фильтры крепятся (навинчиваются) на оправу объектива фотоаппарата с наружной стороны. Обозначается плотность как 2х (уменьшает световой поток вдвое), 4х (уменьшает световой поток вчетверо), 6х и т. д.
Соответственно кратности светофильтра при ручной установке экспозиционных параметров выдержку следует увеличить (или открыть диафрагму).

Например, по экспонометру мы определяем пару экспозиционных параметров — выдержка 1/125 с, диафрагма 8. За светофильтром 2х выдержку следует увеличить вдвое — до 1/60 с (или открыть диафрагму на одну ступень).
В цветной фотографии для выравнивания цветовой температуры светофильтры применяются лишь частично. Дело в том, что использование цветного фильтра приведет к сильным цветовым искажениям. Поэтому для
цветной пленки годятся лишь бесцветные светофильтры для компенсации избытка ультрафиолета (море и горы) и для увеличения резкости изображения при съемке в утренней дымке (и в привычном для крупных городов
смоге). Попутно заметим, что бесцветный светофильтр выполняет еще одну функцию — защитную. Несмотря на то, что качественный светофильтр стоит немало, он все же гораздо дешевле объектива фотоаппарата. Навинченный на оправу объектива, ультрафиолетовый фильтр уберегает переднюю
линзу от пыли, влаги и случайных механических повреждений (повышая, заодно, резкость снимков).
Как же производится коррекция цветовой температуры в цветной пленочной фотографии? Подбором светочувствительного материала. Вы наверняка обращали внимание на маркировку цветной негативной или обращаемой
фотопленки. Если на упаковке пленки изображены символы солнца и (или) молнии, пленка предназначена для съемки при дневном свете или с лампой-вспышкой. А изображение миниатюрной лампочки указывает на то, что пленка предназначена для съемки при освещении лампами накаливания.
В цифровой фотографии ситуация сложней. Мы не можем заменить установленный в камеру сенсор другим, оптимизированным для съемки при ином освещении, нежели рассчитанное при конструировании камеры. Использовать для корректировки цветовой температуры цветные светофильтры
мы тоже не имеем возможности, хотя все сказанное про бесцветные ультрафиолетовые светофильтры справедливо и для цифровой камеры.
Каким же образом сенсор цифрового фотоаппарата настраивается на цветовую температуру того или иного источника света? Для этого в камере существует специальная схема сведения баланса белого.
Если перед объективом цифрового фотоаппарата расположить лист бумаги белого цвета, то отраженный от листа световой поток будет содержать волны всего спектра. Отраженный от белого листа свет лампы накаливания имеет смещение в сторону красных волн, но, приняв цвет отраженного света за белый, мы сможем откорректировать цветовую чувствительность сенсора при освещении тем же источником любой другой поверхности.
При смене источника на люминесцентную лампу, свет которой имеет смещение в сторону фиолетовой части спектра, процедура сведения баланса белого повторяется. Таким образом мы настраиваем камеры на цветовую температуру каждого источника света, сводя к минимуму возможные цветовые искажения.

На практике устанавливать баланс белого вручную довольно хлопотно
(к тому же у фотографа при себе должен быть лист белой бумаги, поскольку подходящей белой поверхности, способной заменить собой этот лист, поблизости может и не оказаться). И для облегчения сведения цветового баланса в цифровых камерах применяется автоматическая установка.
Датчик цветовой температуры — это два светодиода, прикрытые парой светофильтров синего и красного цвета. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает красная составляющая, компьютер камеры приходит к выводу, что источник света — лампа накаливания. В этом случае цветовая чувствительность сенсора переключается на заводскую предустановку для ламп накаливания. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает синяя составляющая, то цветовая чувствительность переключается на заводскую предустановку для люминесцентных ламп. Если сигналы датчиков примерно равны (спектральный состав отраженного света соответствует спектру солнечного света), то сенсор переключается в основной режим, предназначенный для съемки при естественном солнечном освещении.
Количество заводских предустановок цветовой чувствительности сенсора в камерах старшей группы, предназначенных для творческой съемки, может быть больше. Через систему экранного меню контрольного дисплея любой из этих режимов можно выбрать вручную. В том же меню включается ручное сведение баланса белого и режим автоматического выбора цветового баланса.
В дешевых фотоаппаратах начального уровня настроек цветовой чувствительности сенсора не предусмотрено. Сенсор камеры настроен на естественное солнечное освещение. Поэтому снимки, снятые самыми дешевыми фотоаппаратами-игрушками, всегда страдают существенными искажениями цветопередачи. На фотографиях, снятых такими камерами в помещении при свете ламп накаливания, преобладает желтый и практически отсутствует голубой цвет. Зимние фотографии, снятые на открытом воздухе в солнечную погоду, напротив, имеют голубой оттенок. Говорить о точной цветопередаче в подобном случае бессмысленно.
Как пользоваться настройкой цветового баланса любительской цифровой
камеры? В общем случае, когда освещение укладывается в стандартные рамки — съемка при дневном освещении после 9 часов утра и до заката солнца, съемка в пасмурную погоду, съемка с включенной вспышкой — достаточно выбрать в меню опцию автоматического сведения баланса белого. Если снимать приходится рано утром, когда спектральный состав света смещен в сторону синих волн, или во время заката, то лучше установить цветовой баланс вручную. Для этого можно воспользоваться заводскими предустановками — для утренней съемки установить режим освещения люминесцентной лампой, для вечерней съемки — режим освещения лампой накаливания. Однако заводские предустановки не всегда способны справиться с цветовыми искажениями. Скажем, съемка со стандартными установками баланса белого при закатном солнце, когда все предметы буквально залиты красным светом, либо съемка на рассвете, когда солнце только поднимается из-за линии горизонта, съемка в помещении при смешанном освещении лампами накаливания и люминесцентными светильниками, съемка на закрытом стадионе или на ночной улице, освещенных натриевыми лампами, почти гарантирует искажения цветопередачи.

В этих случаях лучше всего свести баланс белого по белому листу.
Выбрав в экранном меню опцию баланса белого, переключаем камеру на
ручную установку. Наводим объектив на белый лист (можно использовать
белую стену, потолок, любую поверхность, главное, чтобы ее цвет был максимально приближен к белому). При этом площадь кадра должна быть полностью занята поверхностью листа, а в зону охвата объектива не должны попасть тени или отсветы от других плоскостей. При наведении объектива на лист бумаги лучше воспользоваться телескопическим видоискателем, а не контрольным дисплеем, поскольку электронный видоискатель не охватывает всей площади кадра — дисплеи цифровых камер, как мы уже говорили, склонны к виньетированию границ снимка.
После выбора в меню опции ручной установки баланса белого на дисплее возникнет сообщение, предлагающее навести объектив на лист бумаги. Нажатие на кнопку спуска приведет к установке цветового баланса. Фотоаппарат выйдет из режима экранного меню в рабочий режим и будет готов к съемке.
Опция установки баланса белого обычно выведена первой строкой в экранном меню. Это позволяет оперативно настраивать цветовую чувствитель
ность сенсора в условиях освещения без особой задержки.
Если же на первых порах пользователь цифровой камеры путается в символах, обозначающих заводские предустановки, то можно ориентироваться по
фоновому изображению на дисплее. Синхронно выбору того или иного пункта меню баланса белого будет изменяться сфокусированное объективом
изображение. Наиболее естественные сочетания цветов и будут соответствовать правильному сведению баланса белого.
При фотосъемке фотографу приходится решать целый ряд задач, в который
входят определение правильных экспозиционных параметров, установка выдержки и диафрагмы, наведение объектива на резкость, компоновка кадра.
Но главной задачей является световое решение снимка. И здесь автоматическая встроенная вспышка не всегда надежный помощник. Скорее наоборот, — освещая снимаемый объект встроенным импульсным осветителем,
фотолюбитель нивелирует кадр, сводит его к стандартной плоской картинке.
На натурной съемке, при фотографировании пейзажей и архитектуры, приходится использовать только естественные источники света — солнце и небо. Поэтому для получения эффектного, нерядового кадра мы ждем восхода
или заката солнца, необычных отражений от больших плоских поверхностей
и т. д. Но при съемке портретов, натюрмортов (т. е. в тех условиях, которые
принято называть павильонной или студийной фотосъемкой) и при макросъемке выстроить свет при помощи искусственных источников освещения мы вполне в силах.

Получить правильную, укладывающуюся в рамки замысла, световую картину можно посредством только набора фотовспышек с дистанционным зажиганием. Мы уже говорили о трудностях, которые сопутствуют подобному решению — трудно оценить на глаз конечную световую картину, а потому
приходится проводить пробную съемку (что для цифрового фотоаппарата,
кстати, не проблема, поскольку в нашем распоряжении есть контрольный
дисплей). К тому же световой поток электронных фотовспышек трудно регулировать, приходится использовать отражающие экраны, направлять излучатель на потолок или на стены.
Гораздо удобней в условиях студии пользоваться фотоосветителями, в которых в качестве источника света используются лампы накаливания. Основное
требование к подобным приборам — свет лампы должен быть белым, максимально приближенным по спектральному составу к спектру естественного солнечного света. Чтобы добиться этого, в фотоосветители устанавливают перекальные лампы с ограниченным сроком службы, световой спектр которых хоть и смещен в сторону красного цвета, но не в такой степени, как свет обычных ламп накаливания. Иногда в осветителях работают люминесцентные лампы, спектр света которых смещен в сторону фиолетового цвета, натриевые и другие специальные лампы.
Ясно, что в большинстве случаев набор студийных прожекторов и осветителей типа "юпитер" фотолюбителю будет недоступен (а без специального
помещения для фотостудии и не нужен). Однако в нашем распоряжении остаются все те же вспышки, светильники бытового назначения и пассивные осветители — отражающие экраны и зонты. Нет никаких причин отказываться от их применения в любительской фотосъемке.
При работе с бытовыми светильниками — настольными лампами, торшерами, потолочными люстрами и т. д. — следует помнить, что осветительные
приборы общего назначения не предназначены для фотосъемки. Во-первых,
бытовые светильники не рассчитаны на лампы большой мощности, а потому пригодны, в основном, в качестве источников заполняющего света и фоновой подсветки. Во-вторых, спектр света ламп накаливания бытовых светильников имеет сильное смещение в сторону красных волн. При съемке на цветную пленку или при цифровой фотосъемке этот аспект следует учитывать — то есть надо выбирать пленку для искусственного освещения и устанавливать баланс белого в цифровой камере вручную.
К пассивным осветительным приборам можно отнести любые виды отражателей. В качестве отражателей используются большие листы белой бумаги,
закрепленные на плоских поверхностях, подвесные экраны (в том числе и киноэкраны, имеющие высокую степень отражения), которые крепят на штативах, и осветительные зонты, которые тоже крепят на штативах или на специальных стойках. Кроме того, в качестве отражателей можно использовать обычные зеркала.

На практике наиболее удобны складные зонты (рис. 10.1). Они представляют
собой обычные зонты со сферическим куполом, внутренняя поверхность которых окрашена в белый цвет. Зонты различаются между собой диаметром
купола (значит, и площадью отражающей поверхности), но имеют одинаковое
устройство, которое ничем не отличается от устройства дождевого зонта (кроме трости, которая в осветительных зонтах не имеет рукояти и представляет собой трубку, которую можно насадить на осветительный штатив).
Рис. Осветительный зонт
Работают с осветительным зонтом следующим образом. раскрывают,
устанавливают на штатив (на обычный фотоштатив или на специальную стойку, входящую в комплект зонта). Купол зонта располагают таким образом, чтобы внутренняя белая поверхность его была направлена на объект съемки. Затем на внутреннюю поверхность зонта направляют световой поток фотоосветителя с лампой накаливания. Полезной особенностью осветительного зонта является его способность не только отражать световой поток, но и усиливать, фокусировать его на объекте съемки. В результате зонт позволяет получить нужное освещение, используя относительно маломощные источники света, в том числе и вспышки.
По применению фотоосветители подразделяются на четыре основных типа. Первый — осветители заполняющего света, дающие равномерное освещение объекта съемки. В качестве источника заполняющего света используется либо лампа-вспышка, направленная на потолок или стену за спиной фотографа, либо достаточно мощный осветитель с лампой накаливания, прикрытой Поскольку осветитель заполняющего света является основным источником, то его световой поток и определяет экспозиционные параметры кадра — выдержку и диафрагму.
Второй тип — осветитель рисующего света. Это небольшой осветитель, дающий направленный пучок света. Источник рисующего света устанавливают сбоку от объекта съемки. В его задачу входит выявление рельефа -скульптуры лица или объема предмета. В осветителях рисующего света устанавливаются лампы небольшой мощности, поскольку этот источник является вспомогательным, а не основным. От мощности лампы зависит и проработка теней — слишком мощный осветитель приведет к образованию
слишком контрастных световых переходов.
Применять рисующий свет следует очень осторожно, поскольку неправильно выстроенное освещение может до неузнаваемости изменить лицо человека. В то же время рисующий свет можно назвать основным инструментом
светового решения снимка. Именно он позволяет добиться наиболее эффектного изображения самых обычных предметов. В результате тривиальная, казалось бы, композиция может превратиться в настоящую живописную работу.
Третий тип — осветитель фоновой подсветки.

Этот источник света не является обязательным. Более того, в ряде случаев подсветка фона вообще не нужна, например, при съемке небольшого объекта с близкого расстояния на темном неосвещенном фоне.
Задача фоновой подсветки — снизить контр. Кроме того, подсвеченный фон
применяется для специального выделения объекта съемки. К примеру, при фотографировании военнослужащих на фоне знамени части полотнище подсвечивают, подчеркивая значимость снимка.
Фоновая подсветка широко применяется не только в портретной съемке, но и при съемке натюрмортов. Здесь на первый план выходит не столько
световое, сколько цветовое решение. Классический пример — ярко-оранжевый апельсин на фоне мягко подсвеченной зеленой ткани. Вроде бы все выстроено в высшей степени правильно, а без содрогания на эту аляповатую картину смотреть невозможно.
Наконец, четвертый тип — осветитель контрового света. Это маломощный источник света, устанавливаемый позади снимаемого объекта. В его задачу входит выделение характерных особенностей объекта, например, подчеркивание пышности женской прически. Как и осветитель рисующего света, источник контрового света следует применять очень осторожно. Особое внимание следу

Рубрики

Архив

Подписаться

Архив 'Цифровая и традиционная фотография 3' Рубрика

Свет в цифровой фотографии